The three ways of gundog trainingAbout how we do field trainingI guess there are as many ways to train a dog for field trial as there are humans and dogs. We have found that the most important thing is to be open to changing your methods to what suits each dog, that there are no big NO´s and nothing that is certain when it comes to dog training. I´will print some pieces here though about methods that we prefer to work from and that we have found useful through the years, but nothing is more certain that there´s no definite metod when training your dog.
And yes i differs between pointers, spaniels and retrievers, as well as between dogs...
At least from my experience...When it comes to gun dog training there are three basic styles that tends to be used, at least that is my experience. First we have what seems to be the most used one:- The windscreen wiper system, the dog works out from the trainer, in a side to side movement (the width and depth of the movement depending on the age of the dog and breed). The dog starts by the trainers side, and works out to the sides. The dog works from you, always in an out going motion. The pointing or flush is made out from the gun and the retrieve is an out going motion. Many seem to find this an excellent way to succeed in dog training and it seems like the most common one, especially among pointers.
Then we have an among spaniel trainers used method, the inward movement. In the beginning you place the dog as far out as you want it to move, and then you call it to you. Follow it out, back off, and call in. The pointing/flushing is made on an inward movement. So is the retrieve is also an inward movement, how? You start with calling in the dog. Then you put the retrieve/dummy between yourself and the dog and call for the dog. The more sure and fast the delivery becomes, the further to the side, the dummy can be placed, and the shorter the distance can between you and the dog can become. In the end the dog is next to you and the retrieve far away, but it is still an inward movement. You work in the same way with birds, the bird is between you and the dog, and you work in an inward calling motion when you start. That way the dog is on it's way to you after a point/flush/rising and most of the time the bird will fly back over the dog in the beginning as you are taller and more in the way than the dog. You will be able to take eye contact quite easily this way. The problem can be with training a pointing dog in this way, that the bird finds the pressure too hard and rises too early, but most often it might be pressing too hard. But if that is the case, you can back off and call the for the dog and by that lover the pressure but increasing the inward movement. The third way is a more unusual one in the Nordic countries, but might be very common in the rest of the world. It's the straight line system, most often used when training retrievers. You teach the dog to follow a straight line, in the beginning you place some kind of reward in the end of the line. It could be food, a toy, a person, the goal is to follow the line. When the dog repeatedly follows the same line with speed and ease, it will be first lengthened, than moved. You can also use a clicker to make the dog to positively follow a line. The goal is to be able to send the dog in a straight line until stopped and called back. This command is very useful in real life and if you can add side directions too, you have an most efficient dog for retrieving! In that way you can work extremely wide fields, you are not working with or against the wind, instead you can for example start from one corner of a field and work like a clock around the field. Or from the middle of a field. The system can be used on both spaniels and pointing dogs, but is more useful on the latter combined with a tracking device in gigantic fields. Which system that is the best, has more to do with the trainer and the dog, than anything else. The good thing about these three systems is that if you fail in one, you can always try one of the others and hopefully succeed anyway.
|
|
|
Training takes patience and time, so take a deep breath and relax - there´s no point in doing it if you aren´t in the right state of mood...
|
|
|
The basics |
Grunderna |
|
To succeed in your training there are small things to allways keep in mind:
1. First of all exercise in short sessions, better little and often than long and infrequent. 2-5 minutes, 2-4 times per day is good. That´s a rule not just for puppies it also applies to the adult dog! 2. Hurry slowly, one shall always be ready to take both one and two steps backwards in training! 3. The dog never ever fails! If the dog doesn´t do what you wish it to or ask for, you have probably rushed too fast and you must start over. 4. Plan your training so that the dog allways will succeed. Make it super easy and you will be able to prise your dog, and by be able to show appreciation and reward it you make your dog more willing to learn and both of you will feel more positive and looking forward to the next session. 5. Your dog should be as eager and happy when leaving the session as it was to go there. It doesn´t matter wether it´s muscle build up or brain exercises - make it short and often and repeat - that´s the way to do it. Think of how you your self learn the best way? Is it by doing it in short parts and doing it correct or by long exhausting lessons and were you get to know what you do wrong? 6. Never hesitate, correct immediately, do not stand and think for a moment. To be able to correct your dog, you have to have a game plan for your training and every move in small bits and parts. 7. Be consistent and make sure that your orders are always accompanied. If you dog are allowed to ignore/fail once - it will interpret that your commands does not always have to be obeyed. 8. Use the same signals and signs, watch your posture so that you signal the same thing every time, too. The dog must understand your commands, otherwise they are meaningless. Put down time to learn them, with out the dog present, so that you are able to be consistent. 9. Do not risk your credibility, I mean, do not give a command unless you are sure you can get your dog to obey you. To call "Sit" to a stray 4-month puppy rushing after a cat, it is doomed to fail. You better either ignore or run after, but skip the command in that moment... 10. Nagging never does anything good, ONE command is enough, otherwise the dog will end up not obeying your order until you have cried over 20 times and is beet red in the face. That though, they learn faster than lightning! 11. Chose the right moment for the teaching new elements, it shall be calm and quiet and the dog should just have succeeded with something that you have already taught. Always be prepared to wait to the next session for the new element. 12. Allways, allways end with something fun, ad fun is everything that is easy! Do something the dog knows well and can handle. Repeat with variety and imagination. A session shall mostly consist of exercises the dog know well and will succeed in. 13. Never become angry, if you feel bad, or you feel discomfort your dog will notice. It is better to not train at all than to start a training session that you don´t know will be a success. 14. Never punish the dog, it do not understand it. It´s NEVER your dog that does it wrong, it´s you that are not clear enough or who are forcing it too fast. However, you can say "no" to the dog when it plans to violate one of your commands, but then you have to be fast and able to read their dog! Would it constantly violate your commands before given a "Jump & play" command, you might be a bit to slow with the liberating command or not sufficiently consistent in your training. 15. Reward, reward, praise, praise and encourage. The surest way to success is to strengthen when the dog is doing right and attract it to do the right thing over and over again! |
För att lyckas med din träning finns små saker att alltid tänka på:
1. Först och främst träning i korta pass, bättre små och ofta än lång och sällan förekommande. 2-5 minuter, 2-4 gånger per dag är bra. Det är en regel inte bara för valpar, den gäller även för den vuxna hunden! 2. Skynda långsamt, var alltid, alltid beredd att ta både ett och två steg bakåt i utbildningen! 3. Hunden kan ALDRIG göra fel! Om hunden ignorerar ditt kommando så har du antagligen gått fram för fort och du måste börja om från början. 4. Planera din träning så att hunden alltid kommer lyckas. Gör det super enkelt och du kommer att kunna berömma din hund, och genom att kunna visa uppskattning och belöna den blir din hund mer villig att lära sig och ni kommer båda att känna er mer positiva och se fram emot nästa träningspass. 5. Din hund bör vara precis lika ivrig och glad när den lämnar träningen som den var att börja den. Det spelar ingen roll väder det är muskel uppbyggande eller hjärnövningar - korta pass, ofta och repetera - det är så du gör det. Tänk på hur du själv lär dig bäst? Är det i korta moment om blir rätt eller genom långa utmattande pass där du får veta hur många fel du gör? 6. Tveka aldrig, rätta omedelbart, stå inte där och tänka en stund. För att kunna göra en korrigering måste du ha en plan och tänka igenom din träning i många små steg och delar. 7. Var konsekvent och se till att dina order alltid åtföljs. Om din hund får ignorera / misslyckas en gång - kommer den att tolka det som att dina kommandon inte alltid behöver följas. 8. Använd samma signaler och tecken, ta dig tid att titta på din hållning så att du signalerar samma sak varje gång. Hunden måste förstå dina kommandon, annars är meningslöst. Lägg ner tid på att lära dig dina signaler, utan att hunden är närvarande, så att du kan vara konsekvent. 9. Riskera inte din trovärdighet, jag menar, ge inte ett kommando om du inte är säker på att du kan få din hund att lyda dig. Att ropa "Sitt" till en fyra månaders valp som rusar efter en katt, är dömt att misslyckas. Du gör då klokt i att antingen ignorera det den gör eller springa efter, men hoppa över något kommando i det ögonblicket... 10. Tjat är aldrig något positivt, ett kommando är nog, annars kommer hunden inte lyda ditt kommando för än du har gastat det 20 gånger och är högröd i ansiktet. Det där emot lär de snabbare än blixten! 11. Välj rätt ögonblick för nya moment. Det ska det vara lugnt och tyst och hunden skulle ha lyckats med något som den redan kan precis före det nya momentet. Var alltid beredd på att skjuta på det nya till nästa pass. 12. Avsluta alltid med något roligt, allt som är lätt är kul! Gör något hunden känner kan väl och kan hantera. Upprepa med variation och fantasi. Ett pass ska mestadels bestå av övningar hunden känner till väl och kommer att lyckas med. 13. Bli aldrig arg, och om du mår dåligt eller om du känner dig nere så kommer din hund att märka det omedelbart. Det är bättre att inte träna alls än att påbörja ett träningspass som inte garanterat kommer att lyckas. 14. Straffa aldrig hunden, den förstår det inte. Det är aldrig din hund som gör det fel, det är du som inte är tillräckligt tydlig eller som forcerar fram för fort. Däremot kan man säga "nej" till hunden när den planerar att bryta ett av dina kommandon, men då måste du vara snabb och kunna läsa sin hund! Skulle den ständigt bryta dina kommandon innan den får ett "Hopp & lek" kommando, så beror det oftast på att Du ger det lösgörande/lek kommandot för sent eller inte är tillräckligt konsekvent i din träning. 15. Belöna, belöna, beröm, beröm och uppmuntra. Det säkraste sättet att lyckas är att förstärka när hunden gör rätt och locka de att göra rätt om och om igen! |
ContactAll the work you do with your dog, regardless of age, is based on your ability to communicate with each other and how good your connection is. Everyone always says, work on the contact and connection, but how do you do it? Below, I will try describe how we usually do to strengthen contact with the dog. It is very individually how much and often you have to work on that particular piece, it depends as much on the human as on the dog's personality, how much work you have to put on this piece daily. But generally the one who does the shooting while hunting over the dog often has to work less than those who do not, simply because the "shooting-person" is in the dog's eyes is more exciting than the gunless ones.
To begin with, regardless if it is a puppy or an adult dog, we work on the basis that the dog should never initiate things we have not planned or asked the to do, but they should always ask permission before doing something during a training session or we want control over. We simply wait until it takes eye contact, not only before it does what we want, but also before it is allowed to stop with what we asked it to do. You start by making sure that you get eye contact with the dog before you tell it to do something. I generally begin with a puppy in a small room with no distractions. Puppies are often seeking contact, but I praise every simple time it looks me in the eye to do something. It should serve the dog to look me in the eyes. You can do everything from pet it, praise it, hop around on one leg or lie on the floor, anything that your dog appreciates is a good reward for the made eye contact. Do you start with an adult dog may have learned to connect with your candy pocket, your hand or your feet, it simply read you by your posture instead of your eyes and interpreters for what is usually most profitable. Do you start walking when you take one step forward, well then the dog usually start to walk when you take a step forward. Do you give candy out of the left pocket so watching it in your pocket to see if it is done the right thing. So you have to be consistent self, to wait for eye contact before a reward or praise, and not cut corners. The first time is definitely the most difficult, but wait it out, yes I know it can take hours (anyone who have had a grumpy cocker can attest that after three hours, you are a bit tired, but it's worth it, I promise). It is well worth the all the wait in the world once you got that connection with the dog and it always ask for permission before it start on new project on their own initiative. Especially when you have real "live" birds should not be touched in front of you, or when you have a wounded bird that must be retrieved before the dead one, to avoid suffering, then you will be extremely grateful when the dog asks before it take a decision on its own initiative. Something that is important to keep in mind is that you must be as interested in the dog as it is interested in you, so you do not miss out on the dogs attempts to make contact. Many dog owners I've met over the years who think that the dog is lacking in contact has simply not noticed when the dog try to make contact. Eventually the dog has given up and done things on its own instead. This is a mutual work, you are two, a team and you'll be working together. You shall not make the dog to take contact and the dog should not have to ask you to be seen. I think that whether you work with animals or people, it is the interest in the second individual is what makes you a good team. You must want to work together, and both of you have to want it, for you to become a good team, it is not enough that one of you strive for this - you must be at least two. Should you work with several dogs at the same time it is equally important that all the dogs can work together, and the best chance to succeed with that, whether your dog is fond of the other dog or not, is if you and your dog have a good communication and contact . When your dog can signal that "I do not like this" and you can answer "that this is okay, this is what we do now" ans as soon as you can you have a moment of you as a couple/team again as a reward. Will you work with several dogs often and they do not get along, so start with short sessions and reward the work with a private moment for just you and your dog afterwards. Think about how you want your boss to be? Kind, fair, clear, honest? That is how you should be to your dog, so that it knows it can trust you and feel safe with you, your signals and your body language. Your dog will never move away from home or need to take care of himself, raising it to do so is not nessecary, let it be your team mate, nothing else! Exercises to make the dog to take contact: Spinning Squat down on the floor alone with your dog in a room where you will not be disturbed. Give the dog game-invitations, shake your butt as if you had a tail, go down on your front legs / arms lower than the butt & simply be a play-happy dog for a while. When the dog comes up to you to make contact, you slowly spin away from it. This way the dog will have to work actively to get in touch with you. When the dog comes close to you you reward it by stroking it and give it a treat (preferably from the corner of your mouth), but while the dog still has interest in you, you get up and interrupt the exercise. This way, the dog will make contact with you but you determine how long this contact will continue. The dog asks to be with you and you regulate whether you want to or not, and for how long. Practice inside without interference initially, then out doors and finally with interference. The finder Bring a bag of things tha both you and your dog like to eat. When you are able to have the dog loose on a walk, in the forest for example, try to, as soon as the dog is inattentive to you, sneak away quietly as a mouse and hide !!! The dog will come looking four you, after a while, and when it finds you, you pretend to have found something to eat. Show he dog that you are munching, but do not share it. Every time the dog finds you, you pretend that you have found more food, and for every time you feel fed faster and faster andby that leave more and more crumbs to the dog. It will thus learn that it pays to stick to you, you are a Finder of food, the most important thing in this world. Everyday Exercises: The door You decide when the dog to go out or in through the door. Put the dog in front of the door, open, go through yourself, wait for eye contact, give the dog the command "go ahead" before it can go. Make sure it is at the command that makes the do to take action and not when you take a step to the side, are pulling the leash, or in any other way gives a signal to the body. Practice! Feeding You decide when the dog may start eating and what it will eat. Make the dog sit down, put down the food bowl, wait for eye contact, give the command "go ahead" before it can start eating. Make sure that it is not when you set the bowl down, release the hold of the necklace or go to the side as the dog eats, but on that command! When the doorbell rings Teach the dog to sit when there is knocking, ringing at the door. Never let it get to take the initiative to greet, but wait for eye contact, and then let the guest make the greeting by getting down on the dog's level and do the greeting as soon as the dog has calmed down and relaxed, so you do not get a dog tha jumps and rushes to the door so once one moves beyond it. You might need to force your guest not to greet the dog at all if it does not calm down, but it is worth it. Let the guest go out and come again and repeat until the dog settles befor you let the guest greet it. To greet Teach the dog to always sit down and wait for eye contact before you let the other person come up and greet your dog. Make sure the dog never initiate this itself. The rest of the family/pack Children should have more responsibility than the dog in the pack, teach them to be good pack leader / members. When you come home, greet the children first, an do not greet the dog until it has calmed down. How do you greet each other in your family? Never greetyour dog in a more committed way than you greet your children or your family. If you get more dogs, be sure to keep the order, do not give the new puppy food first, do not let it go before the older one in any situation. The older one must be treated with respect, be the first one in every sitiation and be treated accordingly in terms for your attention and responsibility. Dogs that pull the leash or stress on the walk Once you have your dog on a leash, and it wants to go or start pulling the leash, you stay, stand still and wait until the dog takes eye contact, then you praise it, before giving the command "let's go", the command will be a praise in it self. It can take time and you may not be able to walk many meters but it is a very mild but remarkably effective way to practice making contact on. The Finder can be practiced anywhere if you have the dog loose or in a long leash. As soon as the dog is inattentive of what you do, then sneak away and hide. Before each command, especially if you eg commanded sit, stay, lie down to the dog been when hit has ben focused on anything else than what you want it to be, and you asked it to stop engaging in that activity Before you give a new command you must ensure that the re-take eye contact and not just obey what you told it to do. If it does not, then the dog will still be busy doing what you asked it to stop while obeying you. It is as if you are giving a command to someone who are reading the morning paper and he or she does what you tell them to do, but they still have their nose in the newspaper. Nowadays I call it "internet surfing" and sure enough, they send me the butter at the breakfast table, but the brain is still there in cyberspace..... Planning your trainingPlanning for a new task
When you want to teach your dog something new, make sure that you give the dog every opportunity to succeed. Make sure it isn´t in need of a "bathroom"s and not tired, be in a place where the dogs feel at home and not with a lot of disturbing things around. Do not make it too difficult to concentrate, make sure that you know that the dog can succeed in this exercise. You migh have so keep it on a leash to stay near you, be indoors alone, stand as close to the dog that you can press it on the butt and keep it down there when you want it to sit down - make sure it will not fail, and make sure that you will be able to praise it. Are you going to teach it a new command, then please have the dog on a leash so you can get the dog to you even if it does not understand your command, thus it can not fail and will receive praise. Think of all training as situations where you are confident that you will succeed. If a command never have failed, the dog has no experience of making mistakes and will allways associate your command word with the right behavior. So you do not shout "here" when the dog rushes after a rabbit, use other words or even better, be sure to have it connected to a leash until you know you can control the dog. *When chosing location - Chose one without interference, in the form of smell, sight or threats. Start indoors behind a closed door: Make sure it has been outdoors recently, that it is relaxed but not tired *Positive reinforcement - make sure that you will succeed *Teaching technology - Use a technique that you think will elicit the desired behavior, ie: Hold a meatball in your hand above the dog's head while pushing it on the croup with the other hand to elicit a sitting. Call the word "here", wag your tail while running backwards and have the dog on a leash, when you want to teach the word "HERE". Give the dog a half dull toy that you struggle a little bit witht, then attract it to a more interesting toy or treat to get the dog to release it to teach "let go". Then give back the semi-interesting thing, if it obey and let go, you losen your grip or give it not only the most funny thingy but also the second half funny thing. Of course it is easier to teach a dog's if you are standing still or sitting down than if you are walking forward while giving the command, and even harder if you are running, turning your back to the dog doing it in the dark and so on. Motivation When the dog is hesitating to perform the operation that is required, the greater the reward has to be once it performs it. If your your dog love sausage and do not want to lie down, then sausage it the perfect reward for that dog when you practice "lie down". When you practice a piece that the dog is very motivated to do, for example, retrieve a ball, you may not need anything but your voice or use the command in itself as a reward. Perhaps running after the ball is what the dog loves, than you might have to praise the lift of the ball and the carrying of the ball, but you might not need to praise the chasing. Rewards Rewards are available in many different shapes and can and should be varied according to how motivated the dog is to fullfill the task and how much it appreciates that reward. The most basic reward and most efficient to most dogs are - that you are happy, affectionate and positive is a reward in itself. Appreciating words - words like "good, good dog", etc. has to be teach to the dog. The dog must be made positive for the dog to be able to understand and appreciate it. Make the word "to water in the mouth" by saying the word repeatadetly while you give a treat and say "good" "Great" so that the dog will learn to associate it with something really tasty. Your touch - to get to lean against you, to be scratched or patted is a great reward if you have tought the dog that. Pats or hugs are not naturally in a dogs perceive so to be appriciated as positive this must be taught first. Toys - a ball or anything that the dog appreciate to play with is also a form of reward. Teaching your dog the words of appriciation All appreciations must be taught as to work as a reward, even the words of appreciation and here are some examples: Good & Candy - Wait for eye contact, say good - with friendly tone - smile, and produce a piece of candy - repeating the word good and give the candy. Good & playing - Wait for eye contact, say good with a friendly tone - smile & develop toy and let the dog take hold of it - playfully take it from the dog and let it try to take it back from you, repeat the "good" - when it is at the peak of fun, you go passive and calm, present it with a treat and say "let go". Good & cuddling - Wait for eye contact say good in the friendly tone - smile at the dog, sit squatting and scratching it on the favorite spot - repeating the appreciating word while you scratch it. Remember, these must be repeated at times, even after they are learned for it to continue to be a positive experience. Abuse of the words of appreciation - only use the word "good" when you really mean it, not as an appeal to the dog. Failure and reward - when the dog is expecting a reward the lack of it is a punishment in it self. When the dog knows an exercise well the praise is not always neccesary as a reward for the performance, perhaps the exercisn has become a thing the dog is so happy to perform that it has become a reward in itself. Words to stop the dog - words of punishment The dog NEVER ever does something wrong, it is us humans that has overestimated the dog and how well we have trained the dog. If the dog does not remain seated when we tell it to "sit", then it is we, as coaches, who have not been consistent enough with our words while training the dog. The dog has found out that the word "sit " not allways mean sit and stay, but to sit and sometimes it will be okay that the dog gets up from our command befor we have given an order to the contrary. The dog has just learned that this command "SIT" does not always mean the same order. The dog is not disobedient but do it the way we teached it. Always! So if your dog does not do what you expect it to do, then you have to start over. You will have to make it easier to manage and put more time on the exercises that this particular moment is based on. The most common thing when it comes to training dogs that I see is when a dog start to bark, the owners call "Quiet" to their dog every time. In other words, they are teaching the dog that the word "Quiet" means "to bark" . Just as the dog must learn to understand the meaning of the word reward, so we must learn the meaning of the word "STOP". Learning to STOP is one of the easiest - by tempting the dog with something it wants, a toy, candy, etc. that you have lying on the floor - walk with your dog by the tempt on a leash, and when the dog tries to take it, you say a firm "NO or STOP" and grabs the scruff of the neck and lifts the dog away from the "temptess". Do not use the leash to stop the dog, the leash should be a positive link between you and the dog, and not a punishment. When the dog makes eye contact with you, praise !!! Never let the dog take something you said no to, then you will have lost your "NO or STOP signal" and there will be no way to get them back!!! Practice until all it takes is a short and clear NO/STOP to make the dog to turn their attention to you instead - then praise the masses! Have you put for example a sausage on the floor, let your reward be exactly the same but out of your pocket when the dog turns his interest to you! Consolidating the lesson learned Without interference - exercise consistently until you are absolutely sure that the exercise works. For example, when you teach "SIT" you start of by using a meatball that you hold over the nose and the other hand on the butt helping the dog down by pushing on it. - and when that works you go over to just a meatball above the dogs head - then you go on to just use a hand above the head - then forward to just rising your hand and - eventually you sit infront of the dog on the floor while command it to "SIT" and only use a praising word as the reward. - Then you start to add distractions while you use both hand and meatball, go out doors, do it while you walk, while you run and make it harder and harder, but you can allways go back to an easier stage as a reward and praise to the dog. If you fail to get the command to work one time. Ignore the mistake and go back to a stage/level where you know your dog will succeed. Allways, allways be prepared to back of one or two steps! Maintenance of a command Practice a little every day, rehearsing even exercises that you know the dog will succeed in, but put them at the end of your exercise, that is how it becomes a positive memory for both you and the dog. |
Kontakt Allt arbete du gör med hunden oavsett ålder grundar sig i er förmåga att kommunicera med varandra och hur bra er kontakt är. Alla säger alltid, jobba på kontakten, men hur gör man då? Här nedan kommer jag försöka beskriva hur vi brukar göra för att stärka kontakten med hunden. Sen är det individuellt hur mycket och ofta man måste jobba på just den biten, det beror lika mycket på föraren som hundens personlighet hur mycket jobb man måste lägga på den här biten dagligen. Men generellt så behöver den som skjuter över hunden under jakt ofta behöver jobba mycket mindre än den som inte skjuter det, helt enkelt för att den personen i hundens ögon är mer spännande än den som inte är skytt.
Till att börja med, oavsett om det är en valp eller en vuxen hund, så jobbar vi utifrån att hunden aldrig ska ta initiativ till saker vi inte planerat eller bett dem göra, utan de ska alltid be om lov innan de gör något under ett träningspass eller som vi vill ha kontroll över. Vi ser helt enkelt till att den tar ögonkontakt, inte bara innan den gör det vi vill, utan även innan den får lov att upphöra med det vi bett den om. Man börjar med att se till att man får ögonkontakt med hunden innan man ber den om något. Jag börjar generellt med en valp i ett litet rum utan störningsmoment. Valpar är ofta kontaktsökande, men jag berömmer helt enkelt var gång den tittar mig i ögonen med att göra något. Den ska tjäna på att se mig i ögonen. Du kan göra allt från att klappa den, berömma den, hoppa runt på ett ben eller lägga dig på golvet, vad som helst som din hund uppskattar är en bra belöning för att den tagit ögonkontakt. Börjar du med en vuxen hund kan den ha lärt sig att ta kontakt med din godisficka, din hand eller dina fötter, den läser helt enkelt av din kroppshållning istället för din blick och tolkar efter vad som brukar vara mest lönsamt. Brukar du börja gå när du tar ett steg framåt, ja då gör hunden helt enkelt det också så snart du gör det. Brukar du ge godis ur vänster ficka, så tittar den på din ficka för att se om den gjort rätt moment. Så det gäller att vara konsekvent själv, att vänta på ögonkontakten innan belöning eller beröm, och inte slarva. Första gången är definitivt svårast, men vänta ut den, ja jag vet att det kan ta timmar (den som haft en tjurig cocker kan intyga att efter tre timmar är man lite less, men det är värt det, jag lovar). Det är väl värt all väntan i världen när ni väl fått den där kontakten och hunden alltid frågar om lov innan den hittar på saker på eget initiativ. Framförallt när ni har livs levande fåglar som inte ska röras framför er eller när ni har en skadskjuten fågel som måste apporteras före den döda, för att slippa lida, ja då är man oerhört tacksam för att hunden frågar innan den sticker iväg på eget initiativ. Något som är viktigt att ha i åtanke är att du måste vara lika intresserad av hunden som den är av dig, så att du inte missar dess försök att ta kontakt. Många hundägare jag mött under åren som tycker att hunden är dålig på att ta kontakt, har helt enkelt varit dåliga på att se när hunden tar kontakt. Till slut har hunden gett upp och gjort på sitt eget lilla vis istället. Detta är ett ömsesidigt arbete, ni är två, ett team och ni ska jobba tillsammans. Du ska inte få hunden att ta kontakt och hunden ska inte behöva be dig om att bli sedd. Jag tror att oavsett om du jobbar med djur eller människor, så är intresset för den andra individen det som gör er till ett bra team. Man måste vilja samarbeta, och båda två måste vilja det, för att ni ska bli ett bra lag, det räcker inte med att en jobbar för det - ni måste vara minst två. Ska du jobba med flera hundar samtidigt så är det lika viktigt alla hundar kan samarbeta, och störst chans att lyckas med det, oavsett om din hund är förtjust i den andra hunden eller inte, är om du & din hund har en god kommunikation och kontakt. Då kan din hund signalera "Jag gillar inte detta" och du kan svara "det är okej, det här är vad vi ska göra just nu" och så snart du har möjlighet tar du en stund där ni är bara ni två igen och använder det som belöning. Ska ni samarbeta med flera hundar ofta och de inte trivs ihop, så börja med korta pass och belöna med ett "privat" pass där bara du och din hund jobbar tillsammans efteråt. Tänk efter hur vill du att din chef skall vara? Snäll, rättvis, tydlig, ärlig? Var sådan mot din hund så att den känner att den kan lita på dig och känner sig trygg med dig, dina signaler och ditt kroppsspråk. Din hund kommer aldrig flytta hemifrån och eller behöva ta vara på sig själv, träna den till att vara din lagkompis, inget annat! Övningar för att få hunden att vilja ta kontakt: Snurrar Sätt dig på huk på golvet ensam i ett rum där ni inte kan bli störda. Ge hunden lek-inviter, vifta på rumpan som om du hade svans, gå ner med frambenen/armarna lägre än rumpan & var helt enkelt en lek-glad hund en stund. När hunden kommer fram till dig för att ta kontakt, snurrar du dig sakta från den. På så sätt kommer hunden att få arbeta aktivt för att få kontakt med dig. När hunden kommer nära berömmer du den, kliar den och ger den en godisbit (helst ur mungipan), men medan hunden fortfarande har intresse för dig reser du dig upp och avbryter övningen. På så sätt blir det hunden som tar kontakt med dig och du som bestämmer hur länge denna kontakt skall fortgå. Hunden ber om att få vara med dig och du reglerar om du vill eller inte och hur länge. Öva inne utan störning till en början, sedan utomhus och slutligen med störningar. Sakletaren Ta med en påse med något som både du och din hund gillar att äta. När du har möjlighet att ha hunden lös på promenaden, i skogen t.ex. provar du att så snart hunden är ouppmärksam på dig, smyga iväg tyst som en mus och gömma dig!!! Hunden kommer då, efter ett tag, börja leta efter dig och när den väl hittar dig så låtsas du att du hittat något ätbart som du visar att du mumsar i dig, men som du inte delar med dig av. Varje gång hunden hittar dig, så låtsas du att du hittat mat, och för var gång blir du snabbare och snabbare mätt och lämnar fler och fler smulor till hunden. Den kommer på så sätt att lära sig att det är lönsamt att hålla sig till dig, för du är en bra sakletare som hittar mat, det viktigaste som finns här i världen. Vardagsövningar: Dörren Du bestämmer när hunden skall gå ut eller in genom dörren. Sätt hunden framför dörren, öppna, gå igenom själv, vänta på ögonkontakt, ge hunden kommando ”varsågod” innan den får gå. Se till att det är på kommandot den går och inte när du tar ett steg åt sidan, drar i kopplet, eller på något annat sätt ger signal med kroppen. Öva! Maten Du bestämmer när hunden får börja äta och vad den får äta. Sätt hunden ner, ställ ner matskålen, vänta på ögonkontakt, ge kommando ”varsågod” innan den får börja äta. Se till att det inte är när du ställer ner skålen, släpper tag om halsbandet eller går åt sidan som hunden äter, utan på just kommandot! När det ringer på dörren Lär hunden sitta vid knackning, ringsignal. Låt den aldrig få ta initiativ till att hälsa, utan vänta på ögonkontakt och låt sedan gästen gå fram till hunden, sätta sig ner på hundens nivå och hälsa när hunden lugnat ner sig och slappnat av. På så sätt slipper du att hunden hoppar och rusar mot dörren så snart någon rör sig utanför. Du kan behöva be gästen att inte hälsa alls på hunden om det inte lugna ner sig, men det är värt det. Låt gästen gå ut och komma igen och upprepa tills hunden lugnar sig förre du låter gästen hälsar på den. Att hälsa Lär hunden att alltid sitta och vänta på ögonkontakt, innan du låter den andre komma fram och hälsa på din hund. Se till att den aldrig får ta initiativ till detta själv. Resten av flocken/familjen Barnen skall ha mer ansvar än hunden i flocken, lär dem vara bra flockledare/medlemmar. När du kommer hem, hälsa på barnen först, och hälsa inte på hunden alls för än den lugnat ner sig. Hur hälsar ni på varandra i er familj? Hälsa aldrig på din hund på ett mer engagerat sätt än du hälsar på dina barn eller din familj. Skaffar ni fler hundar, se till att hålla på ordningen, ge inte den nya valpen mat först, låt den inte gå före den äldre, den är och skall förbli på sin plats gent den äldre och den skall behandlas därefter den äldsta kommer först i fråga om din uppmärksamhet och ansvar. Hundar som drar i koppel eller stressar på promenaden När du har hunden i koppel och den vill gå eller börjar dra i kopplet, stanna, stå stilla och vänta tills hunden tar ögonkontakt, beröm, innan du ger kommandot ”Då går vi”, själva kommandot är även det beröm/belöning i detta fall. Det kan ta tid och ni kanske inte kommer många meter men det är ett mycket milt men särdeles effektivt sätt att öva på att ta kontakt på. Sakletaren kan övas var som, där du har hunden lös eller i lång lina. Så snart hunden är det minsta ouppmärksam på vad du gör, så smyg iväg som en indian och göm dig. Före varje kommando, speciellt om du t ex. kommenderat sitt, stanna, ligg för att hunden varit fokuserad på något annat som du ville att den ska sluta engagera sig i. Då måste du, innan du ger ett nytt kommando se till att den ånyo tar ögonkontakt, och inte bara lyder det du sa åt den att göra. Om den inte gör det, då är den egentligen fortfarande upptagen med att göra det du bad den avbryta. Det är som om du ger ett kommando till någon som läser en tidning, och den gör det du ber den om, men den har fortfarande kvar näsan i tidningen. Nu för tiden kallar jag det för att de nätsurfar, samtidigt som de skickar mig smöret vid frukostbordet, men hjärnan är fortfarande kvar i cyberrymden... Planera din träningPlaneringen inför ett nytt kommando
När du vill lära din hund något nytt, se till att du ger hunden varje möjlighet att lyckas. Se till att blir det inte i behov av en "badrum" och inte trött, vara på ett ställe där hundarna känner sig hemma och inte med en massa störande saker runt. Gör det inte alltför svårt att koncentrera sig, se till att du vet att hunden kan lyckas i detta arbete. Du kan till exempel ha hunden i koppel för att stanna nära dig, du kan vara inomhus ensam, stå så nära din hund så att du kan trycka den på rumpan och hålla den nere när du vill att den ska sitta ner - se till att det inte kommer att misslyckas, och se till att du kommer att kunna berömma det. Ska du lära in ett nytt kommando, vänligen ha hunden i koppel så att du kan nå hunden även om den inte förstår ditt kommando, på så sätt kan varken du eller den misslyckas och hunden får garanterat beröm. Tänk på all utbildning så att du skapar situationer där du är säker på att du kommer att lyckas. Om ett kommando aldrig har misslyckats, har hunden ingen erfarenhet av att göra misstag och kommer alltid koppla din kommandoord med rätt beteende. Så du behöver inte skrika "HIT" när hunden rusar efter en kanin, använda andra ord eller ännu bättre, se till att är kopplad tills att du är säker på att du kan stoppa hunden. *När du väljer plats - Välj en utan störningar i form av lukt, syn eller hot. Börja inomhus bakom en stängd dörr: Se till att den har varit utomhus nyligen, är avslappnad men inte trött. * Positiv förstärkning - se till att du kommer att lyckas * Undervisning teknik - Använd en teknik som du tror kommer att framkalla det önskade beteendet, dvs: Håll en köttbulle i handen ovanför hundens huvud samtidigt som du trycker den på korset med den andra handen för att framkalla ett sammanträde. Ropa ordet "HIT", vifta på din svans medan du springer baklänges och ha hunden i koppel, när du vill lära in ordet "HIT". Ge hunden en halv tråkig leksak som du kämpar lite med det, sedan locka den till en mer intressant leksak eller behandla att få hunden att släppa den för att lära "släppa taget". Sedan ge tillbaka den halv intressanta saken, och om den lyder och släpper taget, då släpper du greppet om saken eller ger hunden inte bara de mest roliga grejen men även andra halv-roliga saken. Det är naturligtvis lättare att lära en hund om du står stilla eller sitter ned än om du går framåt samtidigt som kommandot, och ännu svårare om du springer, vänder ryggen till hunden eller gör det i mörkret och så vidare . Motivering När hunden är tveksam till att utföra ett kommando, behöver du en större belöning som motivator till att utföra den. Om din hund älskar korv och inte vill ligga ner, ja då är korv den perfekta belöningen för just den hunden när du tränar "ligg". När du däremot tränar ett moment som hunden är mycket motiverade att göra, till exempel hämta en boll, kanske du inte behöver något annat än din röst eller använda kommandot i sig som en belöning. Om springa efter bollen är det hunden älskar så berömma inte det, men du måste kanske berömma själva lyftet & bärandet av bollen, även om själva springandet efter bollen inte behöver något beröm i sig. Belöningar Belöningar finns i många olika former och kan och bör varieras beroende på hur motiverad hunden är att lösa uppgiften och hur mycket det uppskattar just den formen av belöning. Den mest grundläggande belöningen och mest effektiva för de flesta hundar är - att du är glad, tillgiven och positiv är en belöning i sig. Belönings ord - ord som "bra, duktig hund", etc. måste du lära hunden för att den ska kunna förstå och uppskatta som beröm. Du måste göra det till ett ord som är ett belöningsord, ett ord som får det att "Vattnas i munnen" på den genom att säga ordet om och om igen medan du ger en godisbit och säger "bra" "duktig" så hunden lära sig att associera ordet med något riktigt gott. Beröring - att få luta sig mot dig, att bli kliad eller klappad är en stor belöning om hunden lärt sig det. Klappar eller kramar inte naturligt i en hund uppfattar så för att uppskattas och uppfatta som positivt detta måste läras först. Leksaker - en boll eller något som hunden uppskattar att leka med är också en form av belöning. Lära din hund berömmande ord Alla belöningar måste läras in för att fungera som just en belöning, även berömmande ord måste läras in och här är några exempel: Bra & Godis - Vänta på ögonkontakt, säg bra - med vänlig ton - leende, och ge en bit godis - upprepa ordet bra och ge godis. Bra & leka - Vänta på ögonkontakt, säger bra med en vänlig ton - le och ta fram en leksak och låta hunden ta tag i den - ta lekfullt saken från hunden och låt den försöka ta det från dig, upprepa "bra "- när det är roligast, blir du passiv och lugn, ge hunden en godisbit och säg "loss". Bra & gos - Vänta på ögonkontakt säga duktig i vänlig ton - le åt hunden, sitta på huk och klia den på något favoritställe - upprepa det berömmande ordet när du kliar den. Kom ihåg att dessa måste upprepas ibland, även efter att hunden har lärt sig ordet för att det ska fortsätta att vara en positiv upplevelse. Missbruk av belöningsord - använd bara order "bra" när du verkligen menar det, inte som en uppmaning till hunden. Misslyckande och belöning - när hunden förväntar sig en belöning är utebliven belöning ett straff i sig själv. När hunden kan en övning väl så är beröm är inte alltid nödvändigt som en belöning för att utförandet, kanske momentet i sig blivit en sak hunden är så glad att utföra att det har blivit en belöning i sig. Ord för att stoppa hunden - bestraffande ord Hunden gör ALDRIG något fel, är det vi människor som har överskattat hunden och hur väl vi har tränat hunden. Om hunden inte sitter kvar när vi gett kommandot "sitt", då är det vi som tränare, som inte har varit konsekvent nog med våra kommandon när vi tränat hunden. Hunden har funnit att ordet "sitt" inte alltid betyder sitta och stanna, utan att det betyder sitt och att det ibland är okej att hunden reser sig utan att ha fått ett nytt kommando. Hunden har bara förstått att kommandot "SITT" inte alltid betyder samma sak. Hunden är inte olydig utan gör på det sätt som vi lärt den. Alltid! Så om din hund inte gör det du förväntar dig att den ska göra, då måste du börja om från början. Du måste göra momentet enklare att hantera och lägga mer tid på övningarna som detta moment grundar sig på. Den vanligaste "galenskapen" i träningsväg jag ser är när en hund börjar skälla, så ropar ägarna "Tyst" till sin hund varje gång. Med andra ord, de tränar hunden i att ordet "Tyst" betyder "skall". Precis som hunden måste lära sig att förstå innebörden av belöningsord, så måste den också lära sig innebörden av ordet "STOP". Att lära in ordet STOP är enkelt - genom att fresta hunden med något den vill ha, en leksak, godis, etc. som du har liggande på golvet - gå med din hund förbi frestelsen i koppel, och när hunden försöker ta det, säger du en fast "NEJ eller STOP", och tar tag i nackskinnet och lyfter bort hunden från "frestelsen". Använd inte kopplet för att stoppa hunden, för kopplet ska vara ett positivt band mellan dig och hunden, och inte ett straff. När hunden tar ögonkontakt med dig, berömmer du den i massor!!! Låt aldrig hunden ta något du sagt NEJ/STOP till, du då kommer att ha förlorat din "NEJ eller STOP signal" och det går inte att få tillbaka det!!! Öva tills det bara behövs ett kort och tydligt "NEJ/STOP" för att göra hunden att vända sin uppmärksamhet till dig istället - beröm då i mängd! Har du lagt till exempel en korv på golvet, låt din belöning vara exakt samma sak, men ur fickan när hunden vänder sin uppmärksamhet mot dig! Befästande av ett kommando Utan störning - övar du konsekvent tills du är helt säker på att momentet fungerar. Till exempel, när du lär in kommandot "SITT" så börjar du med hjälp av en köttbulle över nosen som du för bakåt och en hand på rumpan som hjälper hunden ner - Och när det fungerar du går över till bara en köttbulle ovanför hundens huvud - Då du går du vidare till att bara använda en hand över huvudet - sen vidare till att bara höja handen och - Så småningom kommer du sitta framför hunden på golvet och ge kommandot "SITT" och bara använda ord som belöning. - Då kan du börja lägga till störningar där du använder både handen och köttbulle, gå utomhus, gör det när du går, medan du springer och göra det svårare och svårare, men du kan alltid gå tillbaka till ett enklare moment som en belöning och beröm till hunden. Om du misslyckas med att få kommandot att fungera en gång. Ignorera misstaget och gå tillbaka till ett stadie / nivå där du vet att din hund kommer lyckas. Var dock alltid, alltid vara beredd att backa av ett eller två steg! Underhåll av ett kommando Öva lite varje dag, repeterade övningar som du vet att hunden kommer att lyckas med, men lägg dem i slutet av ditt träningspass, på så sätt blir det ett positivt minne för både dig och hunden. |
The basics The basics is a concept of obedience in the form that everyone benefits from, it is simply daily routines for an easier life for both you and your dog. To teach the dog these operations, it must understand the "GOOD" & "NO" so that you can reward it when it function as you wish it to. So repeat those parts thoroughly before you start practicing a new element.
Passivity Training If your dog easily gets stressed up, than it is very important that you add relaxation and cuddling as operations in the training. Upon practicing when the dog starts to go up in speed/stress level, you just add some quiet time to calm the dog down and just scratch or massage it. Try to get the dog to relax, smoth hands massaging it while you talk calmly to it. It is very important that with this kind of dog does not have interference when exercising, You should chose an environment that is peaceful and harmonious when training. I find that this part is really useful when you come to field trials, the dog shall not be hunting while in leash, it shall just walk and relax. And when it is your dogs turn to hunt it will be enegized and alert- not exhausted by walking behind the hunting dogs doing a lot of work all for nothing. So teaching your dog how to relax and walk calmly in a lead is very, very important. Sit & stay Sit & Stay are commands that bring us all great delight in queues at the door, when your guests arrives and so on. Always insist that the dog quickly obey your command, that it really listen to you, and do not put up the rules for when it shall do it, on its own. The complete exercise - On the command "SIT" the dog sit down and remain seated until you give another command. Your utilities - Voice, Hand, Leash or collar & treats. The exercise broken in to parts: -Keep the dog on a leash quietly next to you -Wait for eye contact -Say "SIT" -Hold a treat just above the dog's head, use the other hand to help and push down the dog's butt until it sits. -As soon as the dog sits, reward it with a "good" and give the treat. The dog must not rise up before you say "Jump & play" - wich you say quite quickly after the dog has sit down. -Repeat, but be sure to first give the command, and then push it with your hand and than use the treat. Increasing requirements: Do not use the hand on the butt Have no sweets in his hand over his head, but only praise with voice, etc. Hold no hand over his head Require it remains until you give the jump and playcommand, increase the time Move a few steps away from it when it is seated Move further away Give the command when you do not stand next to the dog, gradually increase the distance Work out in distracting environments, was prepared to reduce requirements Practice "Sit" while you continue walking, then while running and continue running. Lie down & remain Is also a very useful command, in the car, when visiting friends or when you want to stop the dog. The complete exercise - at the command "LIE" the dog quickly lie down and remain until you give another command. Aids - voice, gesture, collar/leash, treat or toy The exercise divided into parts: Have the dog next to you Wait for eye contact Say "LIE" Use the treat or toy past the dog's nose down on to the floor and a along the floor, possibly to help with your other hand and press calmly down on the dog down to wards the floor. Praise and give the treat or toy. Repeat until the dog associates the word "LIE" and lay down! Increase severity: Do not use a treat or toy Do not use the whole hand sign, but to point downwards after you give the command Require that the remain until you give another command or a "Jump & play" command, increase the time Go around the dog while it lay down Move farther away from the dog during the process Stand clear when you give the command Add it while you move Practice with interference, be prepared to reduce requirements significantly Here When you call out "here" the dog shall immediately turn and rushes to your side. It´s so wonderful when it works! Keep in mind that it shall work regardless of whether it meets another dog, flush a bird, hare or see something else that is interesting. For being able to have your dog unleashed this comand must work, otherwise you are bound to have your dog in a leash at all situations - due to swedish law! It is also a command that is extremely useful in all possible situations, such as when you meet someone who does not want to get a greeting by your dog, or when the neighbor's kitten is playing on the grass near the road. It just takes a second for the dog to rush for something that moves and all of a sudden it is in front of a car. To teach the dog "here" is probably the best life insurance in the world. It is extremely important to just use and call the command when you know you will be successful, make sure it is firmly entrenched before facing any kind of disturbance! The complete exercise - On the command "Here" the dog immediately runs to your side and remain there until you give another command Utilities - Voice, Leash, Long leash, Treats, Toy, The exercise divided in parts: Let an assistant hold the dog attached to a long leash, while you run about 20 meters away to something you can hide behind. Call "Here" and shrinkage around the corner. The assistant releases the dog. Praise the masses and give treats when the dog comes. Or Put the dog in a sitting position. Go out on the leash or rope length Call for the dog Praise and give treats when the dog is coming! Or Have the dog loose eg a walk in the woods When the dog becomes inattentive, call out "Here" and hide Praise masse when the dog comes, a really fun game that increases the contact from the search dog and can be basically how difficult any time. To make sure that the dog comes, call when it is on its way to you or near you! Increase severity: Make sure the dog will be at your side and do not deviate Practice in new places, without interference Add distractions To go on a leash No dog needs to pull the leash when you go for a walk, but it can definitely be difficult to teach the dog not to do it. No dog should have to walk "Heel" for an entire walk, that is pure obedience training to "Heel". To walk on a leash is a way for the dog to rest, recreate and exercise the body. Though you might want to have a shorter practice of "Heel" during a walk. First of all consider why your dog pulls on the leash? Is it because it ignores you? That it has a great need to run? Then, plan your work from your dogs personal needs. The goal with the exercise - On the command "walk" the dog walks without pulling on the leash on your left side until you give any other command. Aids - voice, gesture, treats, Toy The exercise divided into parts: Stand still with the dog next to you Wait for eye contact Say "Walk" Start walking at a brisk pace, praise when the dog walks relaxed next to you, not infront of you, nor behind you but by your side. It´s like when you take a walk with a friend, you walk together, not separately. And it´s not okay that one of you read a book or surf the internet, you are supposed to iter act/have a conversation during your walk. Be funny, move in different directions, talk and make contact with the dog, it shall be fun and interesting to go on a walk with you. Sometimes you can use a treat, a toy or what ever draw attention to you, make sure it get in contact with to you and not your pocket! After 10 meters, stop and rest, cuddling a little before you do it all over again. If the dog deviates and starts pulling on the leash, say no and stay put. Wait until the dog makes eye contact, praise and start over. If it drags off immediately, you gave to stop it by grabbing the scruff of the neck and say "No", as soon as it takes the initiative not to follow. Increase severity: Turn in various directions Vary the pace, running for example, sometimes Increasing the distance Practice at different locations Add distractions Walking with an unleashed dog There should not be any difference if you have a leash in between you and your dog or if it is loose. You shall be the one making the decisions and who are the interesting thing in all cases, and the shall be interested in seeking eye contact with you. If it runs of as soon as you take off the leash, well then it is time to go back to contac exercises again. You have to be firm but also so interesting that the dog chooses to work with you, instead of taking the initiative and pull away. The final goal with the exercise - The dog is by your side without a leash Aids - voice, gesture, long leash, treats, toy Part method: Once the dog has learned the command to go nicely with the leash, you use a dual clutch (rope & leash). Disconnect it from the leash and take off one necklace and says "Walk" Praise as soon as it do so Be interesting and exciting use treats or toy and juggle sometimes Practice short distances If the dog rushes away, hold firmly in the rope and say a definite no as soon as it take the initiative to leave your side. Increasing requirements: Practice in different locations Add disturbance |
GrundernaGrunderna är ett lydnads koncept som alla har nytta av, det är helt enkelt dagliga rutiner för ett enklare liv för både dig och din hund. För att kunna lära hunden dessa moment måste den förstå "BRA" & "NEJ", så att du kan belöna den när det fungerar som du vill att det ska. Så ta dig tid att repetera de delarna noggrant innan du börjar träna ett nytt moment.
Passivitets träning Om din hund lätt blir stressad, då det är mycket viktigt att du lägger in avkoppling och gos som en del i utbildningen. När ni tränar och hunden börjar gå upp i varv/stressnivå, ju bara lägga en lugn stund för att lugna hunden ner och bara klia eller massera den. Försök att få hunden att slappna av, med mjuka händerna masserar du den medan du pratar lugnande. Det är mycket viktigt att denna typ av hund inte har störningar när den jobbar, du bör du välja en miljö som är lugn och harmonisk när du tränar. Jag tycker att detta verkligen användbart när du kommer till fält träning/prov för då ska inte hunden jagar medan den går i koppel, den ska då bara gå och slappna av. Och sen när det är din hunds tur att jaga så kommer den att vara pigg och alert- inte helt slutkörd av att gå bakom den jagande hunden och göra en massa arbete helt i onödan. Så att lära din hund att slappna av och gå lugnt i koppel är mycket, mycket viktigt. Sitt & stanna Sitt & Stanna är kommandon som ger oss alla stor glädje som t.ex. vid dörr passager när du får gäster på besök och så vidare. insisterar alltid att hunden snabbt lyda ditt kommando, att den verkligen lyssnar på dig & inte sätter upp reglerna för när den ska göra det, på egen hand. Det kompletta momentet - På kommandot "SITT" ska hunden sitta ner och förbli sittande tills du ger ett annat kommando. Dina verktyg - Röst, Hand, koppel eller halsband och beröm/godis. Övningen uppbruten i delar: -Håll Hunden i koppel tyst bredvid dig -Vänta på ögonkontakt -Säg "SITT" -Håll en godisbit precis ovanför hundens huvud, använd den andra handen för att hjälpa och pressa ner hundens rumpa tills det sitter ner. -Så snart hunden sitter, belöna det med en "bra" och ge godis. Hunden får inte stiga upp innan du säger "Hopp & Lek" - Vilket du säger ganska snabbt efter hunden har satt sig ned. -Repetera, men tänk på att först ge kommandot och tryck sedan ned den med handen och använder godiset. Ökande krav: Använd inte handen på rumpan Har inget godis i handen över huvudet, men bara beröm med rösten, etc. Håll ingen hand över huvudet Att den skall sitta kvar tills du ger hopp och lek kommandot, öka tiden Flytta några steg bort från den när den sitter Flytta längre bort Ge kommandot när du inte stå bredvid hunden, öka avståndet gradvis Träna i distraherande miljöer, var beredd att minska kraven Öva "Sitt" medan du fortsätter gå, sedan när du springer och fortsätter att springa. Ligg & ligg kvar Är också ett mycket användbart kommando, i bilen, när du besöker vänner eller när du vill stoppa hunden. Den färdiga kommandot - på kommandot "Ligg" lägger sig hunden snabbt ner och ligger kvar tills du ger ett annat kommando. Hjälpmedel - röst, gest, koppel / koppel, belöning eller leksak Övningen uppdelad i delar: Ha hunden bredvid dig Vänta på ögonkontakt Säg "Ligg" Använd godis eller en leksak som du för förbi hundens nos ner mot golvet och en längs med golvet, du kan möjligen hjälpa till med den andra handen och lugnt trycka ner hunden mot golvet. Beröm och ge belöningen eller leksaken. Upprepa tills hunden associerar ordet "Lie" och lägger sig ner! Öka svårighetsgraden: Använd inte en belöning/godis eller leksak Använd inte hela handtecknet, men fortsätt att peka nedåt när du ger kommandot Kräver att hunden förblir liggande tills du ger ett annat kommando eller ett "Hopp & lek" kommando, öka tiden Gå runt hunden medan den ligger ner Flytta längre bort från hunden under processen Stå när du ger kommandot Lägg det när du rör på dig Öva med störningar, vara beredd att minska kraven betydligt Hit När du ropar "hit" skall hunden omedelbart vända och rusa till din sida. Det är så underbart när det fungerar! Tänk på att det ska fungera oavsett om det möter en annan hund, stöter upp en fågel, hare eller se något annat som är intressant. För att kunna ha din hund lös måste detta kommando fungera till 100%, annars är du skyldig att ha din hund i koppel i alla situationer - så står det i svensk lag! Det är också ett kommando som är mycket användbar i alla möjliga situationer, till exempel när du träffar någon som inte vill hälsa på din hund, eller när grannens kattungen leker nära vägen. Det tar bara en sekund för hunden att rusa efter något som rör sig och helt plötsligt är den framför en bil. Att lära hunden "HIT" är förmodligen den bästa livförsäkring du kan ha. Det är oerhört viktigt att bara använda och ropa kommandot när du vet att du kommer att lyckas, se till att det är ordentligt förankrat i hundens minne innan inför någon form av störning! Hela momentet - På kommandot "Hit" kommer hunden omedelbart till din sida och stanna kvar där tills du ger ett annat kommando Verktyg - Röst, koppel, lång lina, godis, leksak. Övningen uppdelad i delar: Låt en assistent hålla hunden kopplad i en lång lina, medan du kör cirka 20 meter bort till något du kan gömma sig bakom. Ropa "Hit" och slink runt hörnet. Assistenten släpper hunden. Beröm massorn och ge godis när hunden kommer. Eller Sätt hunden ner. Gå ut i kopplets eller repets längd Ropa på hunden Beröm och ge godis när hunden kommer! Eller Ha hunden lös under t.ex. en promenad i skogen När hunden blir ouppmärksam, ropa "Hit" och göm dig Beröm massor när hunden kommer, detta kan b´var en riktigt rolig lek som ökar kontaktsökandet från din hund och kan göras i stort sett hur svårt som helst. För att se till att hunden kommer, ropa när den är på väg mot dig eller i närheten av dig! Öka svårighetsgraden : Se till att hunden kommer att vara vid din sida och inte avviker Öva på nya platser, utan störning Lägg till störningar Att gå i koppel Ingen hund behöver dra i kopplet när du går en promenad, men det kan definitivt vara svårt att lära hunden att inte göra det. Ingen hund ska behöva gå "FOT" för en hel promenad, är det rent lydnadsträning till # häl #. Att gå i koppel är ett sätt för hunden att vila, återskapa och motion kroppen. Även om du kanske vill ha en kortare pass där du över "Fot" gående under en promenad. Först och främst ska du fundera över varför din hund drar i koppel? Är det för att det ignorerar dig? Att det har ett stort behov av att rörelse? Sedan planera ditt arbete ut ifrån vad just din hund behöver. Målet med övningen - På kommandot "Gå fint" går hunden utan att dra i kopplet på din vänster sida tills du ger något annat kommando. Hjälpmedel - röst, gester, godis, leksak Övningen uppdelad i delmoment: Stå stilla med hunden bredvid dig Vänta på ögonkontakt Säg "Gå fint" Börja gå i rask takt, beröm när hunden går avslappnat bredvid dig, inte framför dig, eller bakom dig, men vid din sida. Det är som när du tar en promenad med en vän, ni gå tillsammans, inte var för sig. Och det är inte okej att en av er läser en bok eller surfar på internet, ska man samarbeta/samtal under er promenad. Vara rolig, rör på dig i sidled, prata och ta kontakt med hunden, det ska vara roligt och intressant att gå på en promenad med dig. Ibland kan du använda godis, en leksak eller något som drar uppmärksamhet åt dig, se till att hunden tar kontakt med dig och inte din godisficka! Efter 10 meter, stannar ni och vilar, gosar lite innan ni börjar om. Om hunden avviker och börjar dra i kopplet, säga nej och stanna, stå still. Vänta tills hunden tar ögonkontakt, beröm och börja om. Om den börjar dra omedelbart så stoppa den genom att ta tag i nackskinnet och säga "nej", så snart den tar initiativ till att ge sig iväg. Öka svårighetsgraden : Vänd i olika riktningar Variera tempo, spring t.ex. ibland Öka avståndet Träna på olika platser Inför störningar Att gå med okopplad hund Det bör inte vara någon skillnad om du har ett koppel mellan dig och din hund eller om den är lös. Du skall vara en fattar besluten och som är det intressanta i alla fall, och det ska vara intresserad av att få ögonkontakt med dig. Om det går så snart som du tar bort kopplet, ja då är det dags att gå tillbaka till kontaktövningar igen. Du måste vara bestämd men också så intressant att hunden väljer att arbeta med dig, i stället för att ta initiativ och dra till skogs. Det slutliga målet med övningen - Hunden är vid din sida utan koppel Hjälpmedel - röst, gest, långt koppel, godis, leksak Delmetod: När hunden har lärt sig kommandot för att gå fint med koppel, använder du en dubbelkoppling (rep och koppel). Koppla bort hunden från kopplet och ta av ett av halsbanden och säger "Gå fint" Beröm så snart som den gör just det Var intressant och spännande och använd godis eller leksaker och lek lite ibland Öva korta sträckor Om hunden rusar iväg, hålla fast i repet och säga ett bestämt "Nej" så snart den tar initiativ till att lämna din sida. Öka kraven: Öva på olika platser Lägg till störningar |
Please be quiet or teaching your dog to barkThe only way to teach you dog to be quiet is to first teach it how to make sounds. It might sound wrong, but if you try to teach a kid how to stand still before it can crawl, or in my refereces, try to teach a rider how to stop befor it make the horse walk, you will find it quite wise to do it in that rotation. It´s like starting to run befor you can walk, quite hard...
Evocation of sound To teach a dog how to be silent, it first has to learn the opposite. So you actually teach the dog "Bark" only to be able so teach it "Quiet"! Different dogs have different propensity to start barking, so please take some time and study your dog and find out what causes it to start barking. The final goal - on the command "barking" the dog starts to bark. Aids - Treats, Toy, your body movements, voice and what ever you have found is your dogs trigger. Steps: Play and have fun with your dog, let it sometimes chase sometimes be tugging on a toy. When the dog is agitated, hide the toy behind your back and turn your head away. Wait for the dog to make a sound, be positive and give play invitations but do not display the toy and say nothing. As soon as the dog makes the slightest sound, you toss the toy back to it and praise it. Repeat over and over again for a long period, until the dogs starts barking as soon as you make the movements - then you add the command "Bark" when the toy is hidden behind your back. Repeat until the dog barks on the command "Bark". If your dog is not in to toys, but like food use treat as a trigger instead Complicating the exercises: Make the play shorter and shorter until it can be completely ruled out. Exclude the toy or candy, just hold a clenched hand as if "it" was there, out of reach for the dog. Exclude the hidden hand. Practice with disturbance. Teaching the dog to be quiet Well, it is among one of the most useful command available, but to understand its meaning, it must first know "Bark" - so that you can practice to interrupt the behavior of the command when you want, and finally even when the dog makes its own initiative to start to bark. If you say "Silent" every time the dog barks, it will only associated the command with barking and every time you say "quiet", it will obey and start barking. As this how the dog sees it, it barks, you shout "quiet" it listens to your voice and as it does you praise it - in other words you told it that the word "Quiet" mean to bark. If you want to be able to stop the dog from barking, you have to start rewarding it when it start to bark and use the command "Bark". First when it is okay to bark it can be okay to be quiet. It´s like walking on a lead, it is when the dog is walking nicely on the leash that you can teach it to stop - and it is when it can stop that you can call for it to come to you. It´s quite hard to make a dog that is sitting still by your feet to come running to you... The final goal - On the command "Quiet" the dog ceases to bark Aids - voice, body movements, treat or toy Steps: When the dog know the command "Bark" by heart, then you can start Give the command to bark Then you go quiet and become passive and calm As soon as the dog go silent, you praise it quietly Give some kind of reward Repeat If your dog is barking intensively as soon as the doorbell rings, then try to develop a tidbit that the dog really likes, hold it in front of his nose, use a quiet and calm voice. Treats often works as a good diversionary and when the dog is quiet, you can quietly open the door. Intense barking dogs are often blocked and difficult to get in touch with, but tidbits and treats are often a good way to get in contact with that kind of dog. |
Snälla var tyst eller hur du lär din hund skällaDet enda sättet att lära din hund att vara tyst är att först lära det hur man gör ljud. Det kan låt helt fel, men om du försöker att lära barn hur man står stilla innan det kan krypa, eller i mitt referensområde, försöker lära en ryttare hur man kan stannar innan den kan få hästen att skritta, så kommer du troligen finna det ganska klokt att göra det i att ordningen. Det är som att försöka springa innan man kan gå, ganska svårt...
Att locka fram ljud Att lära en hund hur man ska vara tyst måste den först lära sig motsatsen. Så att du lär faktiskt hunden "Skall" bara för att kunna kunna lär den kommandot "Tyst"! Olika hundar har olika benägenhet att börja skälla, så ta dig tid och studera just din hund och ta reda på vad som får just den att börja skälla. Mål - att hunden på kommandot "skall" ska hunden börjar skälla Hjälpmedel - Godis, leksak, dina kroppsrörelser, röst och vad du har hittat är utlösande för din hund. Steg: Lek och ha kul med din hund, låt det ibland jaga ibland dra i en leksak. När hunden är uppe i varv, gömmer du leksaken bakom ryggen och vänder bort ansiktet. Vänta på att hunden att göra ett ljud, vara positiv, glad och ge lekinviter, men visa inte leksaken och säg ingenting. Så snart hunden gör minsta ljud,slänger du tillbaka leksaken till den och berömmer den. Upprepa om och om igen under en längre tid, tills hunden börjar skälla så fort du gör rörelserna - då lägger du till kommandot "Skall" när du har dold bakom din rygg. Upprepa tills hunden skäller på kommando "Skall". Om din hund är förtjust i leksaker, men gillar mat så använd godis som utlösande faktor i stället. Mer komplicerade övningar: Gör leken kortare och kortare tills den helt kan uteslutas. Uteslut leksaken eller godis, hålla bara en knuten hand som om "det" var där, utom räckhåll för hunden. Uteslut den dolda handen. Öva med störningar. Att lära hunden att vara tyst Jo, det är ett av de mest användbara kommandon som finn, men att förstå dess innebörd, måste hunden först kunna kommandot "Skall" - så att du kan öva på att avbryta beteendet när du vill avsluta kommandot "skall", och slutligen även när hunden skäller på eget initiativ. Om du säger "Tyst" varje gång hunden skäller, kommer det bara förknippas med skällandet och varje gång du säger "tyst", kommer den att lyda och börja skälla. Eftersom din hund ser följande sammanhang: den skäller, då skriker du "tyst", den lyssnar då till din röst och när den gör det berömmer du den - med andra ord du sa just att ordet "Tyst" betyder att skälla. Om du vill kunna stoppa hunden från att skälla, måste du börja belöna den när den börjar skälla och använda kommandot "Skall". Först när det är okej att skälla , kan det vara okej att vara tyst. Det är som att gå i koppel, det är först när hunden kan gå fint i koppel som du kan lära den att stanna - och det är först när den kan kommandot "stanna" som du kan börja va på att kalla in den. Det är ganska svårt att få en hund som sitter vid dina fötter att komma springande till dig... Det slutliga målet - På kommandot "tyst" upphör hunden att skälla Verktyg - röst, kroppsrörelser, behandla eller leksaks Steg: När hunden kan kommandot "Skall" utantill, då kan du börja Ge kommandot "Skall" Tystna och bli passiv och lugn Så snart hunden tystnar, belöna och beröm lugnt & stilla Ge någon form av belöning Upprepa Om din hund skäller intensivt så fort det ringer på dörren, försöka att använda en godbit som du vet att hunden verkligen gillar, håll den framför nosen, använd en mjuk och lugn röst. Godis fungerar ofta bra som en avledare och när när hunden är tyst, kan du lugnt öppna dörren. Intensivt skällande hundar är ofta blockerade och svåra att komma i kontakt med, men godbitar är ofta ett bra sätt att komma i kontakt med denna typ av hund. |
All dogs go through stages in lifeAll dogs (and people for that matter) have periods:
Most dogs undergo a metal development at that period comes at the age of about 4 months and lasts for a week or two. At the age of 7-12 months for smaller breeds and 9-15 months for the larger breeds. And around 18-22 months when the dog becomes an adult. For some breeds they cant really cope with humans and situations they havent been introduced to befor the age of 4 months (but that is just for the origin breeds not gundogs!) The dog will during this period try to test the limits and see what rules really matters and find it difficult to take in lots of new information. So during these periods you might have to progress slower, shorter and make it easier for your dog. There is a saying that says when: At 4 months the dog will take over the children (the guarding their belongings and other things aginst them, for example) At 7 months it moves over the mistress, she must not come too close to the sofa, while eating, etc. (At this age, they become sexually mature most dogs, the smaller the size the earlier). At 18, as the man is thrown under the weel as well! Please let this be a joke! Most dogs are returned to their breeders at the age of 18 months, because at that age even the most timid of bitches start to show their adult behavior - please shape your dog in to the adult you want as soon as it moves in, to leave it to later because the puppie is adorable when it´s biting your heels, growling at the kids or snap at people- they willnot sty small and adorable, they will grow out of the small, cute teeth too. If the dog starts to guard against things kids or other people's children will do the following: Let the child practice the exercises contact with the dog. Make sure your child practice to determine when the dog will do different things. Make sure your child learns to give the dog commands to go / out the door, in the car, etc. Allow the child to practice the exercises that you can easily believe that it will manage and that they will succeed. It strengthens the child's confidence in relation to the dog and strengthens the child's role in relation to the dog. Remember to always: Greet the child first wherever you meet, when you come home, meet them for a walk or out in the garden when they are playing and so on. First the children, then the dog, you thus show who is the most important of the two of them. This might need to be repeated when the dog reach 7-9 months (when it becomes sexually mature) and at around 18 months, when it becomes an adult. Make sure that it is you who decides when the dog to work and takes the initiative, that way you will learn the dog to relax and unwind, and it's incredibly important if you whish to have a harmonious and relaxed adult dog. Never accept that the dog growls at anyone! Find out the reason why it growled, but never accept it. Give your dog something else to do so that it is not guarding, change the situation so that it does not feel constricted or whatever caused the growling. You might step on the dogs paw, nudge it, or something similar but it should NEVER growl at whether you or someone else. Solve the cause before it becomes a problem! |
Alla hundar går igenom faser i livetAlla hundar (och människor med för den delen) har perioder:
De flesta hundar genomgår en metal utvecklingsperiod vid 4 månader, vid 7-12/9-15 månader varierar beroende på ras och vid 18-22 månader. Hunden kommer under denna period testa gränserna och se vilka regeler som verkligen gäller samt ha svårt att ta in massor av ny information. Det finns ett talesätt som säger att vid: Vid 4 månader så tar den över barnen (den vaktar sina saker & maten mot dem t.ex.) Vid 7 månader så kör den över matte, hon får inte komma för nära i soffan, när den äter etc. (I den här åldern blir de flesta hundar könsmogna, ju mindre till storlek dessto tidigare). Vid 18 så ryker husse också! Låt detta bli ett skämt! De flesta hundvalpar returneras tillbaka till sina uppfödare vid 18 månaders ålder, eftersom även den mest blygsamma tik vid den åldern börjar visa deras vuxna beteende - så snälla forma din hund till den individ du vill att den ska bli som vuxen så fort du får hem den, att lämna det senare eftersom valpen är bedårande när den biter dig i hälarna, morrar på barnen eller nafsar åt människor - de kommer inte förbli små och förtjusande, de kommer att växa upp och bli stora, de små söta tänderna också... Om hunden börjar vakta saker mot barnen eller andras barn så gör följande: Låt barnet öva kontakt övningar med hunden. Se till att barnet övar på att bestämma när hunden skall göra olika saker. Se till att barnet lär sig ge hunden kommandon om att gå/ut genom dörren, i bilen etc. Låt barnet öva de övningar som du med lätthet tror att det kommer att klara av och att de kommer att lyckas med. Det stärker barnets självförtroende i förhållande till hunden och stärker barnets roll i förhållande till hunden. Själv ska du tänka på att alltid: Hälsa på barnet först var ni än möts, när du kommer hem, möter dem på en promenad eller ute i trädgården när de leker osv. Först barnet sedan hunden, du visar på så sätt vem som är viktigast av de två. Detta kommer kanske att behöva repeteras vid 7-9 månader när den blir könsmogen och vid 18 månader när den blir vuxen. Se till att det är ni som bestämmer när hunden skall jobba och tar initiativet, på så sätt lär du hunden att koppla på och koppla av och det är otroligt viktigt för att få en harmonisk och avslappnad vuxen hund. ACCEPTERA ALDRIG ATT HUNDEN MORRAR ÅT NÅGON MÄNNISKA! Ta reda på orsaken till varför den morrade, men acceptera det ALDRIG. Ge din hund något annat att göra så att det inte vaktar, förändra situationen så att det inte känner sig trängd eller vad det nu var som orsakade morrandet. Du kan råka trampa på hundens tass, knuffa till den eller något liknande, men den ska trotts det aldrig morra åt vare sig dig eller någon annan. Lös orsaken innan det blir ett problem! |
Simple retrieving exercises, part 1I thought that I could write down some simple retrieving exercises for those of you that like to try retrieving or like to have something simple to vary your training with. So when the word RETRIEVE is settled and you are sure that your dog will pick upp when you ask it to, this is some simple things I often start with outdoors.
A) Let a simple pick up at the same place be the ending your exercise every day. Nothing special at all, except that the dummie is placed at the same spot every single time. What difference does it make? Speed! The dog is sure where it is, what to expect and can put the energy on speeding up. B) Move the starting point! When the dog is sure where the dummie is you can move the dogs starting point to make it longer, shorter or change direction. By that you can teach the commands Right and Left very early in your training. C) Add a second dummie, but at the same spot just a little further away from the first dummie. By that you can add the command OUT, and if you change the starting point you can add the command RIGHT OUT, LEFT OUT. Simple exercises but it gives you a bunch of opportunities! The whistleWhy do you use a whistle in your training differs a lot from dog owner to dog owner, but the benefits are simple by my opinion:
- A whistle never gets angry, have a soar throat or change in tune. - A whistle is easy to detect, clear in sound and varies very very little from who uses it. So it´s easier for the dog. - And finally the game does not mind a whistle the way it minds a human voice, though silence is golden and less disturbing than a whistle, you might be able to contact your dog by sound, then the whistle is to prefer to using your voice. When you buy a whistle, buy one plastic that you can keep in your mouth with little effort and one that does not change in sound due to humidity, because they will get wet... Which are the most common signals? We tend to use the same all of us that train dogs and that makes it easier to work over a dog you have not trained yourself - the command will not vary that way. Most of us use Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip for SIT/STOP, just one long signal. For COMING IN you use short repetitive signals, like pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip For TURN or in my opinion for EYE CONTACT you use two short ones pip-pip. How do you start? First you try all the signals with out a distracting dog while you work. Make sure you feel safe with which signal to use when. Then you start with the real training of the dog! When the word SIT/STOP works properly you just say SIT, blow a loooong signal in the whistle and help the dog down to sitting position. Repeat until you can reduce the sit word and just use the whistle and help the dog down and finally remove the helping hand. Excercise it while walking running, when the dog is in distance - but just when you are sure to succeed. This process takes time. For the COME IN signal you do it the exact same way, sit the dog down, call with your voice, make the whistle signal all the time until the dog is by your side and reward it! Repeat over and over again... For the TURN/EYE contact signal, sit the dog down, when the dog makes eye contact - blow two short soft signals and reward it. Repeat! Have fun with your whistle training! |
Enkla apporteringsövningar, del 1Jag tänkte att jag kunde skriva ner några enkla apporteringsövningar för dig som vill prova på apportering eller vilja ha något enkelt att variera din träning med. Så när ordet HÄMTA regleras och du är säker på att din hund kommer att plocka upp när du ber den till, är detta några enkla saker som jag börjar ofta med utomhus.
A) Låt en enkel apport, på samma ställe, avsluta din träning varje dag. Inget särskilt alls, förutom att dummien placeras på samma plats varje gång. Vad gör det för skillnad? Tempo! Hunden är säker på var apporten är, vad som väntar och kan lägga energin på att bli snabb. B) Flytta startpunkten! När hunden är säker på var dummien är att du kan flytta hundens start punkt för att göra den längre, kortare eller ändra riktning. Med det kan du lära in kommandon som höger och vänster mycket tidigt i din träning. C) Lägg till en andra dummie, men på samma plats bara lite längre bort från den första dummie. Med det kan du lägga till kommandot UT, och om du ändrar startpunkten kan du lägga till kommandot HÖGER UT, VÄNSTER UT Enkla övningar, men det ger dig en massa möjligheter! VisselpipanVarför man använder man en visselpipa i sin träning skiljer sig från hundägare till hundägaren, men fördelarna är enkla enligt min åsikt:
- En vissla blir aldrig arg, hes eller förändring i tonläget. - En visselpipa är lätt att höra, har klart ljud och varierar mycket oavsett vem som använder den. Så den är lättare för hunden att förstå. - Och slutligen viltet inte har inte så mycket emot ljudet från en visselpipa som det störs av ljudet från en mänsklig röst, även det är guld att tiga så finns det tillfällen du kommer behöva kunna kontakta din hund med ljud, då är visselpipan är att föredra framför din röst . När du köper en visselpipa, köpa en plast som du kan hålla i munnen med lite ansträngning och en som inte förändras i ljud på grund av fukt, eftersom de kommer att bli blöt ... Vilka är de vanligaste signaler? Vi tenderar att använda samma för oss alla att träna hundar och det gör det lättare att föra en hund som du inte har tränat själv - kommandot kommer inte att variera så mycket på det sättet. De flesta av oss använder Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip för SITT / STOPP, bara en lång signal. För INKALLNING du använda korta repetitiva signaler, som pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip För VÄND eller i min mening för ÖGON KONTAKT du använder två korta signaler pip-pip. Hur ska man då börja? Först tar du och övar in alla signaler utan att du har en störande hunden med dig när du arbetar. Se till att du känner dig trygg med vilken signal som ska användas när. Sen börjar du den riktiga utbildningen av hunden! När ordet SITT / STOPP fungerar du bara säga SITT, blåsa en låååååång signal i visselpipan och hjälpa hunden ned till sittande ställning. Upprepa tills du kan minska sitt ordet och bara använda i visselpipan och hjälpa hunden ner med handen, och slutligen tar du bort även den hjälpande handen. Öva detta medan du går, springer, när hunden är på distans - men bara när du är säker på att lyckas. Den här processen tar sin tid. För KOM HIT signal du gör det på exakt samma sätt, sätter hunden ner, kalla in med din röst, gör vissel signalen hela tiden tills hunden är vid din sida och belöna det! Upprepa om och om igen ... För VÄND / ÖGON KONTAKT signalen, sätt hunden ner, när hunden tar ögonkontakt - blås två korta mjuka signaler och belöna den. Upprepa! Lycka till med din visselpipe-träning! |
Retrieving exercises for beginners, part 2Some easy but good outdoor exercises
Exercis A - a happy carrier Start with the dog in a leash if necessary. Play with the toy/dummy/rag or what ever you use for your retrieving exercises in front of the dog to get the dogs attention and interest. Lay the "thingy" on the ground and back of a few steps and call "here" with a cheerful and dashing voice. If your dog does not fetch the toy, just ignore it in the object as praise for the successful recall. Just do it all over again but play more and make the subject more interesting next time. Praise as soon as he lifts the object from the ground, and if and when it releases it, you just go quiet. So what this exercise you make your dog aware of how good it is to be carrying. No you do not want the toy, it is the dogs to have. And no you do not comment if it chews, bites, throw the thing around, you just praise when the dog carries. Exercise B -The word for carrying When exercise A works every single time you add the word "FETCH or RETRIEVE" when it lifts the object, and continue to praise as long as the dog carries. The word "FETCH or RETRIEVE" is meant to mean carry and nothing else, not run after, not fetch, nothing but CARRY! Try not to throw the object that the dog is supposed to carry, make it interesting in other ways. You shall still not remove the object from the dog, just praise it as long as it carries and ignor when it puts it down, make the object more interesting and praise the carrying. We want to get the dog to carry, not give away things. It is when we commend/praise the surrender/the giving away part that the dog associate the praise with the release and drop the object as soon as it comes in your vicinity. Or if the dog feels like you want the thing and does not want to share or feel like the toy is yours and does not want to disobey you... When this exercise works the dog will have associated the word "FETCH or RETRIEVE" with carrying. Exercise C - tempo This exercise can be developed in various ways. - Wait for eye contact before it get the recall signal. - Start to extend the distance between you and the object to the side further and further, but not the distance between you and the dog. - Eventually you and the dog will stand opposite each other, but retrieving occurs far away to the side and back to you again-but the dog will constantly see it as if it is moving towards you on the recall! In this way it is easy to maintain rapid delivery of the object. When the dog gets the feeling of always being on its way to you while it picks up the object, in other words, the tempo will be the same on the way to the object as on the way to you. |
Apporteringsövningar för nybörjare, del 2Några enkla men bra utomhusövningar
Exercis A - en glad bärare Börja med hunden i koppel om det känns som ett säkrare kort. Lek med leksaken / dummy / trasan eller vad du använder för dina HÄMTA/APPORTERINGs övningar framför hunden för att få hundens uppmärksamhet och intresse. Lägga "grejen" på marken och backa av några steg och kalla in med "HIT" med en glad och käck röst. Om din hund inte hämtar leksaken, så bara ignorera det & ge beröm för en lyckad inkallning. Ta om det hela igen, men lek mer och gör saken mer intressant nästa gång. Beröm så fort hunden lyfter föremålet från marken, och om eller när den släpper den, du blir bara tyst. Så vad denna övning går ut på är att göra din hund medveten om hur bra den är när den bär. Nej du inte vill ha leksaken, den är det hundens. Och nej du kommenterar INTE om den tuggar, biter, kastar runt saken, du bara berömmer när hunden bär. Övning B -Ordet för att bära När övningen A fungerar varje gång kan du lägga till ordet "APPORT eller HÄMTA/BÄRA" när det lyfter föremålet, och fortsätter att berömma så länge hunden bär. Ordet "APPORT eller HÄMTA/BÄRA" är ska betyda bära och ingenting annat, inte springa efter, inte hämta, bara BÄRA! Försök att inte kasta föremålet som hunden är tänkt att bära, gör det intressant på andra sätt. Du ska fortfarande inte ta bort/ ifrån föremålet från hunden, bara beröm det så länge den bär och ignorera när det lägger ner, gör föremålet mer intressant och beröm när den bär. Vi vill få hunden att bära, inte ge bort saker. Det är när vi berömmer överlämnandet att den ger bort saker som hunden lär sig förknippa beröm med överlämnandet och släpper objektet så snart den kommer i din närhet. Eller om hunden uppfattar det som du vill ha saken och den inte vill dela med sig eller det känns som leksaken är din och inte vill vara olydig eller göra dig besviken... När denna övning fungerar kommer hunden att associera ordet "APPORT eller HÄMTA/BÄRA" med att just bära. Övning C - tempo Denna övning kan utvecklas på flera olika sätt. - Vänta på ögonkontakt innan den får signalen för inkallning . - Förlänga avståndet mellan dig och objektet åt sidan längre och längre, men inte avståndet mellan dig och hunden. - Så småningom kommer du och hunden kommer att stå mitt emot varandra, men hämta sker långt åt sidan och tillbaka till dig igen, men hunden kommer ständigt se det som om det är på väg mot dig på en inkallning! På detta sätt är det enkelt att upprätthålla en snabb inleverans. När hunden får känslan av att alltid vara på väg till dig kommer tempot vara densamma på väg till objektet som på väg till dig. |
More retrievingNow that the dog knows how fetch both indoors, outdoors and can be directed to right and left & have gained momentum in the delivery we can start with teh funny part of retrieving.
First, I usually start with FIND, that´s when I lay out blind retrieves on a trail or a by-walked area. Thus far the dog has known where the dummy is, and it will continue to do so the first few times of this exercise too. But we will develop this in to locate blind retrieves. The command is SEARCH or FIND retrieve. Do like this: Walking the dog along a path. Show the dog that you drop the dummy or dummies so that it marks both when and where the dummy is. If you walk a path where you have to turn and walk back, you drop your dummy/dummies when you walk back. Do you work on a path that goes around, then you drop them during your first round. A 20 meter path is usually a good start. The path will now have both your scent, the dogs scent and the scent of the dummies and the dog can follow the scent to find the dropped things. When you get back to the beginning of the trail, send the dog to FIND. Once you've done this exercise for two to three different times and the dog has understood that there are dummies to find you develope the exercise. Now you walk the trail twice, first you walk on the path, then you zigzagged across the path on the second walk, while you drop the dummies. The dog recognizes the exercise but can not use the memory images of where the dummies are located, but must look for it. The next step is to make a square where you go in all directions, right, left, diagonal, depth and length. Make it abouts 10 * 10 meters. Show the dog that you put out a retrieve. Send the dog out to FIND-retrieve. Place a new retrieve that the dog will see, but vary the location of the dummy across the square. It can be in its back edge, in the middle, along an edge and so on. Repeat this exercise three times in the same way. Then you can develope this exercis with:
|
Ännu mera apporteringNu när hunden kan apportera inomhus, utomhus och kan riktas till höger och vänster och har tagit fart i leveransen vi kan börja med coh rolig parti hämta.
Först brukar jag börja med SÖKA, det är när jag lägger ut blinda apporter på ett spår eller en stig alternativt ett avvallat området. Hittills har hunden har känt till var dummy är, och det kommer att fortsätta att få de första gångerna av denna övning också. Men vi kommer utveckla detta till att lokalisera blinda aporter. Kommandot är SÖK APPORT eller bara APPORT. Gör så här: Gå ut med hunden längs en stig eller väg. Visa hunden var du släpper din dummy eller dummies så att den markerar när och var dummyn ligger. Om du går en väg där man måste vända och gå tillbaka, du tappar din dummy / dummies när du går tillbaka. Arbetar du på en väg som går runt, då du släpper dem under ditt första varv. En 20 meter lång stig/väg är oftast en bra start. Vägen kommer nu ha både din doft, hundarnas dofter och doften av dummies och hunden kan inte bara följa doften för att hitta de tappade sakerna. När du kommer tillbaka till början av stigen/vägen, skicka hunden för att apportera. När du har gjort denna övning i två till tre olika tillfällen och hunden har förstått att det finn dummies att hitta, utvecklar du övningen. Nu kan du gå stigen två gånger, först du går på vägen, sen går du sicksack över stigen på det andra varvet, medan du släpper dummies. Hunden kännerigen övning men kan inte använda minnesbilder av där dummies finns, utan måste leta efter den. Nästa steg är att göra en ruta där du går i alla riktningar, höger, vänster, diagonal, djup och längd. Gör den ca 10 * 10 meter. Visa den hund som du lägger ut en apport. Skicka hunden ut för att hitta apporten. Placera en ny apport som hunden koan se, men variera placeringen av dummy över rutan. Det kan vara i bakkant, i mitten, längs en kant och så vidare. Upprepa denna övning tre gånger på samma sätt. Då kan du utveckla denna övning med:
|
Introduction to GameWhen is the perfect time for a dog to get their first contact with game/birds? As soon as possible! Preferably already at 6 weeks of age. But there is a big difference between going out to meet game and hunting. The young dog needs to have the chance to understand what it is supposed to hunt & the younger the better. We have no expectations at all when we bring the puppies t0 meet the birds, the only thing we want is to give them a chance to understand how exciting game is.
Depending on wich time of theyear the puppy is born, it is more or less complicated to create wildlife contacts, at least in Sweden. Between the 1st of March and the 20th of August 20 there is a law that says you are not allowed to have your dog out of the leash in Sweden. In other words, during that period you must not let your dog loose. It may be there in a leash or rope, but to go and find pheasants and partridges during that period of the year disrupts the birds reproduction and due to that there will be less birds to hunt in the autumn. So in other words, don´t train with wild birds in nature, even on a leash, during that period. But you can train puppies and young dogs in enclosures or aviary. The idea is that the dog will have a chance to understand what it is supposed to search for in the field/nature. You can also keep up to five domesticated birds in the urban area in almost all municipalities in Sweden. In many places you are allowed to keep even more. These may be wing clipped once a year. In other words, you can practice the dog to find your tame pheasant, quail or partridge. The bird can be placed in a cage, held in the hand or be equipped with a long tape that makes it easier to find and capture after the dog has searched and found it. During the rest of the year you can do the introduction on a lead or flexi leashes inan area that you know for sure has a lit of game. And if you do not have any such area of your own you can buy time in area where they have birds and arrange dog training. Yes it costs money, but it's well worth it. The dog is supposed to learn to find game, and it will not learh how to do that if there is no game/birds to find. The idea is that the puppy shall should play freely in the field and find scents, and as it marks the fragrance / scent you praise it and let it investigate. What happens if you do the same exercise on land where you are not sure that there really are game/bird to be found, is generally that you get an excellent vole hunters, for voles are to be found everywhere. When you praises the dog when it increases the pace, you probably compliments it so chase and find vole. Another good exercise is to go with someone while they train their dog for hunting, most of the time you can follow behind fo free. Take your puppy on a leash, let it get to sniff, see the other dog train / chase and understand what game/bird is. Your only goal is to bring the lust for game forward, nothing more! At the same timeyour dog will lear how to relax while other works. It is extremely useful and necessary for the dog to learn those parts. They need to learn when to hunt and do not hunt, or else far too much energy will be spent between releases, and none will be left for the real job. A full day of hunting is very distressing if your dog hunt when it is supposed to rest. Then your dog will be spent before it even begins to hunt. When the dog understand what should be hunted and have a real interest in the game, it is time to move forward in the education. |
Introduktion av viltNär ska hunden få sina första kontakter med fågel då? Så snart det bara går! Gärna redan vid 6 veckors ålder. Men det är stor skillnad på att gå ut på att möta fågel och att jaga. Den unga hunden behöver få chansen att förstå vad den ska jaga och ju yngre den är desto bättre. Vi har inga förväntningar alls på valpar som möter fågel, utan det enda vi vill är ge den chansen att förstå hur spännande fågel är.
Beroende på vilken tid på året valpen är född så är det mer eller mindre komplicerat att skapa viltkontakter. Mellan den 1 mars & 20 Augusti är det löshunds-förbud i Sverige. Med andra ord, under den perioden får inte din hund jaga lös. Den får där emot föras i koppel eller lina, men att gå och leta rätt på fasaner & rapphöns under den perioden av året gör att man stör reproduktionen hos fåglarna och då finns det ännu mindre att jaga på till hösten. Så med andra ord tränar man inte på vilda fåglar i naturen ens i koppel under den perioden. Där emot kan man träna valpar och unga hundar i hägn. Tanken är ju att hunden ska förstå vad det är den ska leta efter i naturen. Man kan även hålla upp till fem tama fåglar i tätt bebyggt område i nästan alla kommuner i Sverige. På många ställen får man hålla fler. Dessa får vingklippas en gång per år. Med andra ord kan du öva hunden på att hitta din tama fasan, vaktel eller rapphöna. Fågeln kan placeras ut i en bur, hållas i handen eller förses med ett långt band som gör den lättare att hitta & fånga in efter att hunden letat efter den. Under resten av året kan man med hunden i lina eller flexikoppel gå på fågelrik mark, har man ingen egen mark så kan man åka till ett område där de har fågel. De kostar en slant, men det är det värt. Hunden ska ju lära sig jaga fågel och det gör den inte om det inte finns fågel i marken. Tanken är att valpen fritt ska leka i marken och hitta dofter, när den markerar doft/vittring berömmer du och låter den närmare undersöka saken. Det som händer om du gör samma övning på marker där du inte är säker på att det finns fågel är generellt att du får en utmärkt sorkjägare, för sork finns över allt. När du berömmer hunden när den ökar tempot, så berömmer du den ofta för att den jagar just sork. En annan bra övning är att följa med och gå bakom ett ekipage som tränar på fågel, det brukar inte kosta något. Gå med din valp i koppel, låt den få nosa, se den andra hunden träna/jaga och förstå vad fågel är. Du ska nu bara väcka jaktlusten, inget annat! Och på köpet kommer du öva hunden i att koppla av medan andra hundar jobbar. Just det sista är oerhört nyttig och nödvändigt för att hunden ska lära sig att inte gå på helspänn. Den måste lära sig när den ska jaga och inte jaga, annars kommer på tok för mycket energi gå åt mellan släppen, och för lite ork kommer finnas till det verkliga jobbet. En hel dags jakt är mycket påfrestande om man jagar när man ska vila. Då kommer hunden vara slut innan den ens jagar i 5 minuter. När hunden förstått vad som skall jagas och fått ett verkligt intresse för vilt då är det dags att gå vidare i utbildningen. |
|
|
|
