När ska hunden få sina första kontakter med fågel då? Så snart det bara går! Gärna redan vid 6 veckors ålder. Men det är stor skillnad på att gå ut på att möta fågel och att jaga. Den unga hunden behöver få chansen att förstå vad den ska jaga och ju yngre den är desto bättre. Vi har inga förväntningar alls på valpar som möter fågel, utan det enda vi vill är ge den chansen att förstå hur spännande fågel är.

​
​Beroende på vilken tid på året valpen är född så är det mer eller mindre komplicerat att skapa viltkontakter. Mellan den 1 mars & 20 Augusti är det löshunds-förbud i Sverige. Med andra ord, under den perioden får inte din hund jaga lös. Den får där emot föras i koppel eller lina, men att gå och leta rätt på fasaner & rapphöns under den perioden av året gör att man stör reproduktionen hos fåglarna och då finns det ännu mindre att jaga på till hösten. Så med andra ord tränar man inte på vilda fåglar i naturen ens i koppel under den perioden.
​Där emot kan man träna valpar och unga hundar i hägn. Tanken är ju att hunden ska förstå vad det är den ska leta efter i naturen. Man kan även hålla upp till fem tama fåglar i tätt bebyggt område i nästan alla kommuner i Sverige. På många ställen får man hålla fler. Dessa får vingklippas en gång per år. Med andra ord kan du öva hunden på att hitta din tama fasan, vaktel eller rapphöna. Fågeln kan placeras ut i en bur, hållas i handen eller förses med ett långt band som gör den lättare att hitta & fånga in efter att hunden letat efter den.


​
Under resten av året kan man med hunden i lina eller flexikoppel gå på fågelrik mark, har man ingen egen mark så kan man åka till ett område där de har fågel. De kostar en slant, men det är det värt. Hunden ska ju lära sig jaga fågel och det gör den inte om det inte finns fågel i marken.



​Tanken är att valpen fritt ska leka i marken och hitta dofter, när den markerar doft/vittring berömmer du och låter den närmare undersöka saken.  Det som händer om du gör samma övning på marker där du inte är säker på att det finns fågel är generellt att du får en utmärkt sorkjägare, för sork finns över allt. När du berömmer hunden när den ökar tempot, så berömmer du den ofta för att den jagar just sork.  

​
​En annan bra övning är att följa med och gå bakom ett ekipage som tränar på fågel, det brukar inte kosta något. Gå med din valp i koppel, låt den få nosa, se den andra hunden träna/jaga och förstå vad fågel är. Du ska nu bara väcka jaktlusten, inget annat! Och på köpet kommer du öva hunden i att koppla av medan andra hundar jobbar. Just det sista är oerhört nyttig och nödvändigt för att hunden ska lära sig att inte gå på helspänn. Den måste lära sig när den ska jaga och inte jaga, annars kommer på tok för mycket energi gå åt mellan släppen, och för lite ork kommer finnas till det verkliga jobbet. En hel dags jakt är mycket påfrestande om man jagar när man ska vila. Då kommer hunden vara slut innan den ens jagar i 5 minuter.
 
När hunden förstått vad som skall jagas och fått ett verkligt intresse för vilt då är det dags att gå vidare i utbildningen.

When is the perfect time for a dog to get their first contact with game/birds? As soon as possible! Preferably already at 6 weeks of age. But there is a big difference between going out to meet game and hunting. The young dog needs to have the chance to understand what it is supposed to hunt & the younger the better. We have no expectations at all when we bring the puppies t0 meet the birds, the only thing we want is to give them a chance to understand how exciting game is.

​Depending on wich time of theyear the puppy is born, it is more or less complicated to create wildlife contacts, at least in Sweden. Between the 1st of March and the 20th of August 20 there is a law that says you are not allowed to have your dog out of the leash in Sweden. In other words, during that period you must not let your dog loose. It may be there in a leash or rope, but to go and find pheasants and partridges during that period of the year disrupts the birds reproduction and due to that there will be less birds to hunt in the autumn.
So in other words, don´t train with wild birds in nature, even on a leash, during that period. But you can train puppies and young dogs in enclosures or aviary. The idea is that the dog will have a chance to understand what it is supposed to search for in the field/nature. You can also keep up to five domesticated birds in the urban area in almost all municipalities in Sweden. In many places you are allowed to keep even more. These may be wing clipped once a year. In other words, you can practice the dog to find your tame pheasant, quail or partridge. The bird can be placed in a cage, held in the hand or be equipped with a long tape that makes it easier to find and capture after the dog has searched and found it.
During the rest of the year you can do the introduction  on a lead or flexi leashes inan area that you know for sure has a lit of game. And if you do not have any such area of your own you can buy time in area where they have birds and arrange dog training. Yes it costs money, but it's well worth it. The dog is supposed to learn to find game, and it will not learh how to do that if there is no game/birds to find.
The idea is that the puppy shall should play freely in the field and find scents, and as it marks the fragrance / scent you praise it and let it investigate. What happens if you do the same exercise on land where you are not sure that there really are game/bird to be found, is generally that you get an excellent vole hunters, for voles are to be found everywhere. When you praises the dog when it increases the pace, you probably compliments it so chase and find vole.

​Another good exercise is to go with someone while they train their dog for hunting, most of the time you can follow behind fo free. Take your puppy on a leash, let it get to sniff, see the other dog train / chase and understand what game/bird is. Your only goal is to bring the lust for game forward, nothing more! At the same timeyour dog will lear how to relax while other works. It is extremely useful and necessary for the dog to learn those parts. They need to learn when to hunt and do not hunt, or else far too much energy will be spent between releases, and none will be left for the real job. A full day of hunting is very distressing if your dog hunt when it is supposed to rest. Then your dog will be spent before it even begins to hunt.
 
When the dog understand what should be hunted and have a real interest in the game, it is time to move forward in the education.

Contact exercise in the field
This exercise is ment to make the dog keep interestand contact with you during its search in the field, mostly wild game are so amazingly interesting that the actual contact with the handler becomes less and less imteresting to many dogs. Feel free to develope this exercise and do it in an area with a lot of game and on the more educated dog you cna do it between field training, just to work on your contact. 
​
​Do like this:
Pull an interesting game a foiling of about 100 m on one side of a field. On a parallel line with this weathering drag wildlife back again, with about 10-15 meters between the lines. With puppies I do this between two fences and with a width of about 2-3 metres and length of 10 meters.
You add wild weathering/game scent in a line of 10 meters, then you leave a line unweathered for 10 meters and then the scent of game again for another 10 meters on each side. The idea is that you will walk between these lines with the dog and that it thus has interesting things it would like to reache on boh sides. A puppy has to be kept i a long leash  so that you can safely stop it, the older dog is supposed to be know their signals so that you can stop it. The 1st time you give the dog a "yep" command and pointing with your whole arm in the dog's head height in the direction you want it to go. When it almost reaches out or reaches out to the scented/weathered area, you use a whistle signal and blow it down to sit and after eye contact do you call it in and praises. If it does not listen, well that siw why whe have a leash.

​Them we repeat. Every other time to the right, alternately to the left. The dog learns very soon that there will come a seating whistle signal. Then we go on to give a turn or eycontact signal with the whistle and work the same way with that. And when the pattern is there, you can reduce the need to turn back, a pat and then out again. The aim is that the dog after each stroke out to the side to move towards you, make eye contact and want to get Directive before working on. In this way, we get the dog to work in a pattern like a windshield wiper from side to side but with a bow toward you, and also a will to contact you. Increase the difficulty by putting out dummies, laying out objects in the ground or keep a quail in your pocket.

This is the only type of dry training, training of hunting patterns where no poultry are, I apply. You can do it by just dabbing game here and there in the lines or by simply adding the game there, but someone scent/weathering must be there to be found for it to be a meaningful exercise. The scent can be anything from days old to fresh, but it has to be there otherwise the dog will not associate it with hunting, but think of it as an obedience training and without interference, and that was not what we wanted. We wanted to keep the contact firm even though  it is game in the ground. Without game disorder, there are many other contact drills to practice that is much more effective than this one if you want to work on the contact between the dog and you as a handler.

Kontaktövning i fält
Den här övningen gå ut på att få hunden att under sitt sök vilja behålla kontakten med dig, för oftast är viltet så himla intressant att själva kontakten med föraren blir mindre och mindre viktig för många hundar. Utveckla gärna till att göra övningen i viltrika områden eller under ett riktigt jaktträningspass emellan släppen på en mera tränad hund för att få den att vilja behålla kontakten.

​
Gör så här:
Dra ett intressant vilt en stäcka om ca 100 meter på ena sidan av ett fält. På en parallell linje med denna vittring drar du viltet tillbaka igen, med ca 10-15 meter mellan linjerna. Med valpar gör jag detta mellan två avgränsningar som tex staket eller häckar med en bred på ca 2-3 meter och en längd på ca 10 meter.
Dvs du lägger viltvittring i 10 meter, har det sen ovittrat 10 meter och sen viltvittring i 10 meter igen på varje sida. Tanken är att du ska gå mellan dessa linjer med hunden och att den på så sätt har intressanta saker den vill ut till. En valp har man i lina så att man säkert kan hejda den, den äldre hunden ska ju vara drillad i sina signaler så att man kan hejda den. 1:a gången ger du hunden ”japp” kommando och pekar med hela armen i hundens huvudhöjd åt det håll du vill att den ska gå. När den når nästan ut till eller ut till vittringen, blåser du ner hunden till sitt och efter ögon kontakt kallar du in den och berömmer. Om den inte lyssnar, ja det är det är därför vi har linan, för att säkert få in hunden. Väl inne blir det kramar, godis och gos.

Så gör vi om det. Varannan gång höger, varannan gång vänster. Hunden lär sig rätt snart att det kommer att komma en sitt vissling. Då går vi över till att ge en vänd eller ögonkontakts vissling och jobbar på samma sätt med den och tills mönstret sitter där. Då kan du minska kravet till en sväng tillbaka, en klapp och sen ut igen. Målet är att hunden efter varje slag ut åt sidan ska röra sig mot dig, ta ögonkontakt och vilja få direktiv innan den jobbar vidare. På så sätt får vi hunden att jobba i ett mönster likt en vindrutetorkare från sida till sida men med en båge mot dig och dessutom med vilja att ta kontakt med dig. Öka svårigheten genom att lägga in apporter, lägga ut föremål i marken eller ha en vaktel i fickan.
 
Det här är den enda typen av torrträning, dvs träning av jaktmönster där inte fågel finns på riktigt, jag applicerar. Man kan göra den genom att bara dutta vilt här och där i linjerna eller genom att bara lägga vilt där, inte dra det, men någon vittring måste det finnas för att det ska vara en meningsfull övning. Vittringen kan få vara allt från färsk till något dygn gammal, men den måste finnas där, annars kommer inte hunden förknippa det med jakten utan att ta det som en lydnadsträning och helt utan störning, och det var ju inte det vi ville. Vi ville behålla kontakten fast än det fanns vilt i marken. Utan viltstörning finns det många andra kontakt övningar att träna som är mycket effektivare än denna om man vill jobba på kontakten mellan hund och förare.

Other retrieving exercises part 3 - just a little bit more difficult exercises
Now that the dog knows how fetch both indoors, outdoors and can be directed to right and left & have gained momentum in the delivery we can start with teh funny part of retrieving.
First, I usually start with FIND, that´s when I lay out blind retrieves on a trail or a by-walked area. Thus far the dog has known where the dummy is, and it will continue to o so the first few times of this exercise too. But we will develop this in to locate blind retrieves.
The command is SEARCH or FIND retrieve.
Do like this:
Walking the dog along a path. Show the dog that you drop the dummy or dummies so that it marks both when and where the dummy is. If you walk a path where you have to turn and walk back, you drop your dummy/dummies wen you walk back. Do you work on a path that goes around, then you drop them during your first round. A 20 meter path is usually a good start. The path will now have both your scent, the dogs scent and the scent of the dummies and the dog can follow the scent to find the dropped things.
When you get back to the beginning of the trail, send the dog to FIND.
​
Once you've done this exercise for two to three different times and the dog has understood that there are dummies to find you develope the exercise. Now you walk the trail twice, first you walk on the path, then you zigzagged across the path on the second walk, while you drop the dummies. The dog recognizes the exercise but can not use the memory images of where the dummies are located, but must look for it.
​
The next step is to make a square where you go in all directions, right, left, diagonal, depth and length. Make it abouts 10 * 10 meters. Show the dog that you put out a retrieve. Send the dog out to FIND-retrieve.
Place a new retrieve that the dog will see, but vary the location of the dummy across the square. It can be in its back edge, in the middle, along an edge and so on.
Repeat this exercise three times in the same way.
​
Then you can develope this exercis with:

1. Do not let the dog see where you put out the retrieve.
2. Then you increase the number of BLIND retrieves.
3. Then you increase the area of the square.
4. Choosing a new location for the square.
5. Selects different types of terrain.
6. Let retrieves lay longer, increase by only half an hour, then to hours, to days.
7. Next you can choose to throw out the retrieves in an area, so that there is no scent from you at all.

This exercise can be as complex as you like and varied with everything from socks, keys, dummies, birds to sticks, pencils and other things that can be retrieved!

​Andra apporterings övningar del 3 - lite, lite svårare övningar
När nu hunden kan apportera både inne, ute och kan höger och vänster och har fått upp tempot i leveransen då kan vi börja med det roliga.
Först brukar jag börja med att LETA, dvs jag lägger ut blindapporter på en stig eller ett av vallat område. Hit intills har hunden vetat var apporten finns, det kommer den göra första gångerna på denna övning med men sen vidare utvecklar vi den till att LETA rätt på blinda apporter.
Kommandot är LETA eller SÖK Apport.
Gör så här:
Gå med hunden längs en stig. Visa hunden att du tappar apporten eller apporterna så att den ser både när och var apporten ligger. Om du går en stig där du måste vända så tappar du apportena på tillbaka vägen. Går du en stig som går runt tappar du dem under er först runda. en 20 meters stig brukar vara en bra början. Nu luktar det av dig och hunden på stigen och den kan följa er doft för att hitta de tappade sakerna.
När du kommer till stigens början skickar du hunden på LETA -apport.


​
När du har gjort denna övning vid två till tre olika tillfällen och hunden har förstått att det finns dummies att hitta så kan du utveckla övningen. Nu går du stigen två gånger, först du går på vägen, sen går du sicksack över stigen på det andra varvet, medan du tappar dummies. Hunden känner igen övning men kan inte använda minnesbilder av var apporterna finns, utan måste LETA efter dem.

​Nästa steg är att göra en ruta där du går i alla ledder, höger vänster,diagonalt, på djupet och längden. Gör den 10*10 meter. Visa hunden att du lägger ut en apport. Sänd hunden på LETA-apport.
Lägg ut en ny apport som hunden får se, men variera platsen för apporten inom hela rutan. Den kan vara i den bakre linjen, i mitten, längs en kant osv.
Repetera denna övning vid tre tillfällen på samma sätt.
​

1. Här näst får hunden inte vara med när du lägger ut apporten.
2. Sen ökar du antalet BLINDA apporter.
3. Sen ökar du rutans yta.
4. Väljer en ny plats för rutan.
5. Väljer olika typer av terräng.
6. Låta apporterna ligga längre tid, öka med först en halvtimme, till timmar och sedan till dygn.
7. Där näst kan du välja att kasta ut apporterna på ett område, så att det inte finns vittring från dig

​​Denna övning kan bli hur komplicerad som helst och varieras med allt från strumpor, nycklar, dummies, fåglar till pinnar, pennor och annat som går att apportera in!

Some easy but good outdoor exercises
Exercis A - a happy carrier
Start with the dog in a leash if necessary. Play with the toy/dummy/rag or what ever you use for your retrieving exercises in front of the dog to get the dogs attention and interest. Lay the "thingy" on the ground and back of a few steps and call "here" with a cheerful and dashing voice. If your dog does not fetch the toy, just ignore it in the object as praise for the successful recall. Just do it all over again but play more and make the subject more interesting next time. Praise as soon as he lifts the object from the ground, and if and when it releases it, you just go quiet. So what this exercise you make your dog aware of how good it is to be carrying. No you do not want the toy, it is the dogs to have. And no you do not comment if it chews, bites, throw the thing around, you just praise when the dog carries.




Exercise B -The word for carrying
When exercise A works every single time you add the word "FETCH or RETRIEVE" when it lifts the object, and continue to praise as long as the dog carries. The word "FETCH or RETRIEVE" is meant to mean carry and nothing else, not run after, not fetch, nothing but CARRY! Try not to throw the object that the dog is supposed to carry, make it interesting in other ways.
​You shall still not remove the object from the dog, just praise it as long as it carries and ignor when it puts it down, make the object more interesting and praise the carrying. We want to get the dog to carry, not give away things. It is when we commend/praise the surrender/the giving away part that the dog associate the praise with the release and drop the object as soon as it comes in your vicinity. Or if the dog feels like you want the thing and does not want to share or feel like the toy is yours and does not want to disobey you... When this exercise works the dog will have associated the word "FETCH or RETRIEVE" with carrying.

Exercise C -  tempo
This exercise can be developed in various ways.
- Wait for eye contact before it get the recall signal.
- Start to extend the distance between you and the object to the side further and further, but not the distance between you and the dog.
- Eventually you and the dog will stand opposite each other, but retrieving occurs far away to the side and back to you again-but the dog will constantly see it as if it is moving towards you on the recall! In this way it is easy to maintain rapid delivery of the object. When the dog gets the feeling of always being on its way to you while it picks up the object, in other words, the tempo will be the same on the way to the object as on the way to you.

Några enkla men bra utomhusövningar
Exercis A - en glad bärare
Börja med hunden i koppel om det känns som ett säkrare kort. Lek med leksaken / dummy / trasan eller vad du använder för dina HÄMTA/APPORTERINGs övningar framför hunden för att få hundens uppmärksamhet och intresse. Lägga "grejen" på marken och backa av några steg och kalla in med  "HIT" med en glad och käck röst. Om din hund inte hämtar leksaken, så bara ignorera det  & ge beröm för en lyckad inkallning. Ta om det hela igen, men lek mer och gör saken mer intressant nästa gång. Beröm så fort hunden lyfter föremålet från marken, och om eller när den släpper den, du blir bara tyst. Så vad denna övning går ut på är att göra din hund medveten om hur bra den är när den bär. Nej du inte vill ha leksaken, den är det hundens. Och nej du kommenterar INTE om den tuggar, biter, kastar runt saken, du bara berömmer när hunden bär.

Övning B -Ordet för att bära
När övningen A fungerar varje gång kan du lägga till ordet "APPORT eller HÄMTA/BÄRA" när det lyfter föremålet, och fortsätter att berömma så länge hunden bär. Ordet "APPORT eller HÄMTA/BÄRA" är ska betyda bära och ingenting annat, inte springa efter, inte hämta, bara BÄRA! Försök att inte kasta föremålet som hunden är tänkt att bära, gör det intressant på andra sätt. Du ska fortfarande inte ta bort/ ifrån föremålet från hunden, bara beröm det så länge den bär och ignorera när det lägger ner, gör föremålet mer intressant och beröm när den bär. Vi vill få hunden att bära, inte ge bort saker. Det är när vi berömmer överlämnandet att den ger bort saker som hunden lär sig förknippa beröm med överlämnandet och släpper objektet så snart den kommer i din närhet. Eller om hunden uppfattar det som du vill ha saken och den inte vill dela med sig eller det känns som leksaken är din och inte vill vara olydig eller göra dig besviken... När denna övning fungerar kommer hunden att associera ordet "APPORT eller HÄMTA/BÄRA" med att just bära
​.
Övning C - tempo
Denna övning kan utvecklas på flera olika sätt.
- Vänta på ögonkontakt innan den får signalen för inkallning .
- Förlänga avståndet mellan dig och objektet åt sidan längre och längre, men inte avståndet mellan dig och hunden.
- Så småningom kommer du och hunden kommer att stå mitt emot varandra, men hämta sker långt åt sidan och tillbaka till dig igen, men hunden kommer ständigt se det som om det är på väg mot dig på en inkallning! På detta sätt är det enkelt att upprätthålla en snabb inleverans. När hunden får känslan av att alltid vara på väg till dig kommer tempot vara densamma på väg till objektet som på väg till dig.

Why do you use a whistle in your training differs a lot from dog owner to dog owner, but the benefits are simple by my opinion:
- A whistle never gets angry, have a soar throat or change in tune. 
- A whistle is easy to detect, clear in sound and varies very very little from who uses it. So it´s easier for the dog.
- And finally the game does not mind a whistle the way it minds a human voice, though silence is golden and less disturbing than a whistle, you might be able to contact your dog by sound, then the whistle is to prefer to using your voice.

When you buy a whistle, buy one plastic that you can keep in your mouth with little effort and one that does not change in sound due to humidity, because they will get wet...​

Which are the most common signals? We tend to use the same all of us that train dogs and that makes it easier to work over a dog you have not trained yourself - the command will not vary that way.
Most of us use Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip for SIT/STOP, just one long signal.
For COMING IN you use short repetitive signals, like pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip
For TURN or in my opinion for EYE CONTACT you use two short ones pip-pip.



How do you start? 
First you try all the signals with out a distracting dog while you work. Make sure you feel safe with which signal to use when.

Then you start with the real training of the dog! When the word SIT/STOP works properly you just say SIT, blow a loooong signal in the whistle and help the dog down to sitting position. Repeat until you can reduce the sit word and just use the whistle and help the dog down and finally remove the helping hand. Excercise it while walking running, when the dog is in distance - but just when you are sure to succeed. This process takes time.

​
For the COME IN signal you do it the exact same way, sit the dog down, call with your voice, make the whistle signal all the time until the dog is by your side and reward it! Repeat over and over again...

For the TURN/EYE contact signal, sit the dog down, when the dog makes eye contact - blow two short soft signals and reward it. Repeat!

Have fun with your whistle training!

​Varför man använder man en visselpipa i sin träning skiljer sig från hundägare till hundägaren, men fördelarna är enkla enligt min åsikt:
- En vissla blir aldrig arg, hes eller förändring i tonläget.
- En visselpipa är lätt att höra, har klart ljud och varierar mycket oavsett vem som använder den. Så den är lättare för hunden att förstå.
- Och slutligen viltet inte har inte så mycket emot ljudet från en visselpipa som det störs av ljudet från en mänsklig röst, även det är guld att tiga så finns det tillfällen du kommer behöva kunna kontakta din hund med ljud, då är visselpipan är att föredra framför din röst .

När du köper en visselpipa, köpa en plast som du kan hålla i munnen med lite ansträngning och en som inte förändras i ljud på grund av fukt, eftersom de kommer att bli blöt ...

Vilka är de vanligaste signaler? Vi tenderar att använda samma för oss alla att träna hundar och det gör det lättare att föra en hund som du inte har tränat själv - kommandot kommer inte att variera så mycket på det sättet.
De flesta av oss använder Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip för SITT / STOPP, bara en lång signal.
För INKALLNING du använda korta repetitiva signaler, som pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip
För VÄND eller i min mening för ÖGON KONTAKT du använder två korta signaler pip-pip.

Hur ska man då börja?
Först tar du och övar in alla signaler utan att du har en störande hunden med dig när du arbetar. Se till att du känner dig trygg med vilken signal som ska användas när.

Sen börjar du den riktiga utbildningen av hunden! När ordet SITT / STOPP fungerar du bara säga SITT, blåsa en låååååång signal i visselpipan och hjälpa hunden ned till sittande ställning. Upprepa tills du kan minska sitt ordet och bara använda i visselpipan och hjälpa hunden ner med handen, och slutligen tar du bort även den hjälpande handen. Öva detta medan du går, springer, när hunden är på distans - men bara när du är säker på att lyckas. Den här processen tar  sin tid.

För KOM HIT signal du gör det på exakt samma sätt, sätter hunden ner, kalla in med din röst, gör vissel signalen hela tiden tills hunden är vid din sida och belöna det! Upprepa om och om igen ...

För VÄND / ÖGON KONTAKT signalen, sätt hunden ner, när hunden tar ögonkontakt - blås två korta mjuka signaler och belöna den. Upprepa!

Lycka till med din visselpipa träning!

I thought that I could write down some simple retrieving exercises for those of you that like to try retrieving or like to have something simple to vary your training with. So when the word RETRIEVE is settled and you are sure that your dog will pick upp when you ask it to, this is some simple things I often start with outdoors.
A) Let a simple pick up at the same place be the ending your exercise every day. Nothing special at all, except that the dummie is placed at the same spot every single time. What difference does it make? Speed! The dog is sure where it is, what to expect and can put the energy on speeding up.
B) Move the starting point! When the dog is sure where the dummie is you can move the dogs starting point to make it longer, shorter or change direction. By that you can teach the commands Right and Left very early in your training.
C) Add a second dummie, but at the same spot just a little further away from the first dummie. By that you can add the command OUT, and if you change the starting point you can add the command RIGHT OUT, LEFT OUT.

Simple exercises but it gives you a bunch of opportunities  =)

Jag tänkte att jag kunde skriva ner några enkla apporteringsövningar för dig som vill prova på apportering eller vilja ha något enkelt att variera din träning med. Så när ordet HÄMTA regleras och du är säker på att din hund kommer att plocka upp när du ber den till, är detta några enkla saker som jag börjar ofta med utomhus.
A) Låt en enkel apport, på samma ställe, avsluta din träning varje dag. Inget särskilt alls, förutom att dummien placeras på samma plats varje gång. Vad gör det för skillnad? Tempo! Hunden är säker på var apporten är, vad som väntar och kan lägga energin på att bli snabb.
B) Flytta startpunkten! När hunden är säker på var dummien är att du kan flytta hundens start punkt för att göra den längre, kortare eller ändra riktning. Med det kan du lära in kommandon som höger och vänster mycket tidigt i din träning.
C) Lägg till en andra dummie, men på samma plats bara lite längre bort från den första dummie. Med det kan du lägga till kommandot UT, och om du ändrar startpunkten kan du lägga till kommandot HÖGER UT, VÄNSTER UT

Enkla övningar, men det ger dig en massa möjligheter
​=)