Kennel Goldflame´s blogg

You know you are a nerd when...

30/4/2018

Saturday began at 4 in the morning with us driving to watch a field trial for Retriever. And after the angst that created we went home to try some pieces on Hagel 😝
She turned out to have much more speed and stamina than we expected so we did all the parts in a beginners test. Not long or wide enough, but pu together for the first time.
Sunday was spent with obedience training and a bunch of new enterings in water. With both bush and reeds to go through and who hid the retrieves. Iza and Becca was allowed to come to. Becca did some retrieving and they both did some obedience exercises.

Chapter 15 in the Book of Bracco

25/4/2018

15. From 16 weeks of age
The areas to work with during this period can be found below. Work in short sequenses, about 3-4 minutes but at least 3-6 times a day. A little bit at a time but often, often is a supreme method of achieving the goal. In addition to the exercises you started with the first month:

Cuddle
Rest
Lift it
Carry it and hold it on its back.
Feel through the body, the mouth, the ears
Cut the claws
Practice HEEL
Massage
bonding
To unwind
Chosing YOU
Learning to the use of a clicker
Necklace
Showing teeth
Ride a car
Playing TAG
Staying behind a fence
Stay in a paly pen
Hide and Seek
To be alone

Then we add these new exercises this period:

Clicker shaping
Treats
The word “GOOD”
Lift up things
Up
Sit
Lie down
Stand
Carry
Foot/heel work
Calling in
The whistles

15.1 Step 2 with the ClickerTo “order” the behaviors you want with your dog by observing the dog and reinforcing what you want to strengthen. Now the fun can begin!
Imagine that you have a magic little thingy that can strengthen and consolidate everything you want to strengthen and consolidate with your dog. You actually have such a thingy now. Exercise around 4 minutes at a time (or less if the dog is easily tired, concentration is thing you can train too). Each time you see a behavior that you appreciate and want to consolidate with the dog, you click. Imagine that "click" is an order, because that's exactly what it is.
Choose 4 minutes of everyday life (for example, a walk) and look for behaviors that you want to enhance.
Be prepared with the clicker for when the dog for exampla take eye contact, walk up to you, does a good job, accept a cyclist cycling past or whatever else you think is worth preserving and strengthening with your dog.
Do not forget to give a treat after every click! If you forget the treat just for a few times, the effect will begin to decrease as fast as it appeared. But it will return again when you restart and are consistent with giving the treats.
Notice how many things your dog does, which you actually appreciate. In addition to teaching the desired behaviors, it will also have a positive effect on our relationship with your dog (and other creatures) as we open the eyes to what is good and positive.
15.2 Teaching the value of treatsTreats - teach the dog that a treat is a reward, for believe it or not, it has no value in itself for a dog. It is we who teach it that a treat, cuddles and positive words is a reward!
15.3 Teaching the word GOODThe word good - just like with treats, is something you have to teach the dog the value of as well - but with the help of the clicker you can teach that the word “good” means good dog!
15.4 Teaching the words of reward The meaning of alls words must be taught, also the words of reward, here are some examples.
Good & treat - Wait for eye contact, say good - with kind words - smile and give a treat - repeat the word good and give another treat.
Good & tug of war - Wait for eye contact, say good with a friendly tone - smile and pick up the toy and let the dog grab it - move away from the dog and allow it to try to pull the toy away from you, repeat "good" - when it as active as possible you become passive and calm. You might switch the toy for a treat and say "thank you".
Good & cuddle - Wait for eye contact, say the word good with positive tone - smile at the dog, scratch the favorite place or fondle the throat och chest - repeat well while you keep scratching and fondling.
Remember that these things must be repeated sometimes even after they are taught to continue to be perceived as positive.
Abuse of words of reward - Just say good when you really mean it, not as an appeal to the dog.
The absens of a reward - when the dog expects a reward, it is a punishment to not receive one!!! But once the dog is really, really asure about a moment or sequence of events the praise migh be unnecessary. But to know when it is necessary or not you have to know your dog. As a moment or sequence of events that the dog likes to perform may be a reward in itself.
15.5 Lift things upTeaching the dog to lift a thing through using a clicker:
Choose something that is easy to pick up, that you want to teach your dog to lift from the ground! We call this to “shape” a hold (for retrieving, carrying, etc.)
To explain this in a more concrete way, here is a step-by-step description / a shaping plan that teaches a dog to grab an object from the floor and hold it.
Each time it says "reinforce", "reinforcing" or "reinforces" I mean tha you should “click” and then provide a very tasty treat.
The shaping plan means that we begin to create or shape a behavior that is somewhat close to the desired behavior, ie. a behavior that represents a first step towards the final outcome / goal. Once the first step / goal has been taught (the dog understands that he / she will get the reward if it does this). Then we push forward and wait for the dog to do or come close to making the second step.
When we do that, ie ending rewarding one step and waiting for the reward until the next step, we say we raise the reward criterion. When the second step is taught, we increase the reward criterion, ie. Waiting until the dog makes the third step before the boost comes. And then we continue: as the training progresses, you stop reinforcing behaviors that are not close enough to the goal. It is important that one step is learned (that the dog understands what is expected) before we raise the reward criterion.
A good rule is that the dog should bid the current step at least 2 of 3 times before raising the criterion. And do not wait anymore until the dog can handle it 4 to 5 times, because then it is so little challenge for the dog that it can get bored and tired.
If we are to teach the dog to grab an object from the floor and hold it in the mouth, we can use these successive approaches to the final goal:
1. Just turning to / viewing the item is reinforced
2. Only movement towards the object is reinforced (the smallest movement is counted)
3. Only clear movement towards the object is reinforced
4. Only such a clearer / larger movement towards the object than the one made so far is reinforced
5. Only one movement almost all the way until the object is strengthened
6. Only that, in some way, rub the item is reinforced
7. Only one hint to seize the item is reinforced
8. Only one gripping reinforcement (even if the grip is vigilant)
9. Only a clear grip reinforcement
10. Only when the dog holds the item for 2 seconds you strengthen
11. Only when the dog holds the item for 4 seconds you strengthen
12. Only when the dog holds the item for 6 seconds you strengthen
13. Only when the dog holds the item for 8 seconds you strengthen
14. Only when the dog holds the item for 10 seconds you strengthen
15. Only when the dog holds the item for 12 seconds you strengthen
15.6 Sit Click every time the dog is about to sit down, or are sitting down - then you add your command. The exercise is easily with a treat or a bowl of food that you raise over the dog's head.
15.7 UPUp is a small little moment that can make a big difference if you are thinking about competing in obedience. It is also an exercise that strengthens the dog's lion's part and, with it, makes it last longer physically. Even if your dog is is lame or for some other reason can not go out and exercise physically, it can often practice this exercise and thus keep its back stable. It is well the practice we two-legged would also make the most of exercising to avoid aching back.
Up is made from its up to "Its beautiful". That is, you start from a dog that is on a firm and non-level surface. Holds a candy over the nose and lures the dog to lighten with the forelegs from the ground. It's about to jump and fall backwards - and it's okay as long as the front axes leave the ground. But the goal is for the dog to find a balance where it sits like we do people on a chair. There it holds the balance with both front axes in the air and sits equally on both hind legs. It may need to be practiced on a pillow, in a couch or on a more firm surface. Everything depends on your dog's physical design. Some dogs have easy for this, others require long and methodical practice to find their balance. Many small shorten up, strengthens the lining and the muscles of the lining.
Why is it so important with a strong country? Yes, it's the only part of the dog's back that's really flexible & moveable, with others or that's the part of the back that the dog can control the movements with and thus the one that stabilizes the dog's movements. A strong lend gives a strong, sustainable dog.
15.8 Lay downClick every time the dog is about to lay down, or are laying down - then you add your command. Exercise easily from sitting or standing position like something like a chair, then stays more natural.
15.9 StandClick every time the dog is about to get up, stand up - then you add your command. I do not use the word STAND because it just like the word SIT it begins with an S-sound. That can be quite confusing for the dog. A word like FREEZE is differently pronounced and quite useful but just any word works. This exercise is easiest taught from Lay Down or sitting.
15.10 CarryFurther development of the lifting/picking up taugt above
15.11 HeelingClick every time the dog is about to sit close to your leg on your left side when standing parallel to a wall. You have the dog between you and the wall so that the dog gets straight in your body when it sits next to you. When the dog is sitting down, straighten your body, just next to your leg - add the command - FOT! I work along the walls at first, then the dog is right and can get a lot of praise.
15.11 Different whistle signals to teachSignals with whistles that are superb to have:
Piiiiiiiip - Long signal – the LAY DOWN signal
Pip pip pip pip pip pip - many short calls until the dog has arrived to you - for me it's a signal to come heeling with me
Piip - take eye contact
Pipp - turn
Piip pip - I'm here, to help the dog find me in the dark for exsample. When you do not have to call the dog but want to give it a sense of security.
15.12.1 Development of SITTThe dogs will not only learn to sit when it suits them, but when you ask for it. Sit & sit put is a command everybody has a use for, both in queues, at the door, when there are guests etc.
The finished moment - on the command SIT, the dog is sitting and stays so until you say something else.
Aids - Voice, Hand, Leash, Treats.
The parts of the moment:

Keep the dog in a leash close to you
Wait for eye contact
Then put a treat, just above the dog's head, if needed help with the other hand and push down the dog's butt while saying "SIT"
As soon as the dog sits, praise and give the treat. Do not let the dog get up before you say "jump & play", you might have to be fast with that second command...
Repeat, but be sure to give command and then reinforce by hand and candy.

Increase the requirements:
1. Do not use the hand on the buttock
2. Have no candy in your hand over your head without just praise with voice etc.
3. Do not hold your hand over your head
4. Require it to remain until you say jump and play, increase time
5. Touch a few steps from it when it was sitting
6. Move farther away
7. Give the command when you are not standing next to the dog, gradually increase the distance
8. Train in disturbing environments, be prepared to reduce the requirements

The next step is that the dog should be able to perform his position in different positions:

next to you
in front of you
a bit away from you
when it does not see you
even if you continue
even if you continue to run

12.2.2 Detailwork with the SIT commandThe Finishing details of SIT can be practiced by teaching the dog BACK, UP and CONTROL of the HINDQUARTERS. I work with this through commanding the dog to sit, and then to move backwards one step, to a new sitting. Or through several sitting after moving backwards after each other.
By practicing UP, I can get the dog to find a better balance and a straight sitting, so that the dog does use the body as evenly as possible. With CONTROL of the HINDQUARTERS, I make the dog conscious and even in the body. That way it can feels if it's uncomfortable or the backbone is not equally used, see below.
15.13.1 Development of lying downAlso a very useful command, as in the car, when visiting friends or when you want to cuddle your dog.
The finished moment - on the command LAY DOWN, the dog shall quickly lay down and remain there until you give another command.
Aids - Voice, Body movements, Hand movements, Couples, Candy, Toys.
Steps:
1. Have the dog next to you
2. Wait for eye contact
3. Say "Lay down" while putting the dog's nose down to the floor and a piece with the floor, help with the other hand and push the dog down to the floor. Praise and give the candy or the toy.
4. Repeat, until the dog associates the word, lie down!
Increase the difficulty:

Do not complete the whole hand sign, just point down after you have given the command
Require it to remain down until you tell it to jump & play
Walk around the dog while lying
Move further and further away from the dog during the laying
Stand a bit further away when giving the command
Laying while you walk
Laying while you continue to walk
Try to not use treat or toy infrtont of the dog
Exercise with disturbance, be prepared to lower the requirements significantly

The next step is that the dog should be able to perform his position in different positions:

next to you
in front of you
a bit away from you
when it does not see you
even if you continue to walk
even if you continue to run

15.13.2 Detail work on the LAY DOWN commandThe finishing work that can be done on laying down, I practice by teaching the dog BACK, UP and HINDQUARTER controll. Through the word BACK, I get the dog to sit up from lie down. I all of a sudden have one more command for SITT! Through the word UP, I can command the dog to get up, by jumping with the front paws, backwards without moving the buttocks. In other words, I have another word for sitting. With HINDQUARTER CONTROL, I make the dog conscious and equal in the body so that it feels if it is lying or lay down obliquely or moving the hind legs differently. That way, I can make sure the dog move laterally or in place, by practicing the same way as I taught the dog right and left turns, but from the lying position, see below.
15.14.1 Development of STAND Is also a very useful command, such as at the vet or at exhibitions when you don´t want the dog to sit down, but ttand & stay in the same place.
Finished sequence - on the STAND command, the dog shall stand equally weighted on all 4 legs and remain so until you give another command.
Aids - Voice, Body movements, Hand movements, Leash, Treats, Toys.
Steps:

Have the dog in front of you in the lying position and treat or toy in the right hand.
Wait for eye contact
Say "Tand" while moving the candy bit or the toy behind your body. Praise and give the candy or the toy. As soon as the dog follows the reward up to the stand, you can start throwing the reward over the dog's head.
Repeat, until the dog associates the word TAND!

Increase the difficulty:

Do not use a treat or toy
Do not make the whole hand sign without touching your right hand, but open hand and palm facing the dog when you give the command
Require it to remain until you say it or jump & play
Exercise from sitt
Walk around the dog while standing
Move further and further away from the dog during the standing
Stand back a bit when giving the command
Put it as you go
Exercise with disturbance, be prepared to lower the requirements significantly
The next step is that the dog should be able to perform his position in different positions:
next to you
in front of you
a bit away from you
when it does not see you
even if you continue to walk
even if you continue to run
During a recall

15.14.2 The finishing details of standing The finishing details work of the stand exercises I practice by teaching the dog BACK and HINDQUARTER CONTROL. Through the word BACK, I get the dog to take a step or two from stand to a new stand. I now have the opportunity to move the dog without walking up to it! I can make the dog aware, even and equal muscled in the body by means of HINDQUARTER CONTROL, so that it can feelif it is standing or leaning or using its legs differently. That way, I can make the dog move sideways or in place from TAND by practicing the same way as I taught the dog right and left turns, but from the standing position, see below.
5.15.1 HEELING or the command FOOTI teach the dog to throug the bits and pieces of the following parts. Initially I do just as above, praise as soon as the dog appears on my left side. Then I move on to the goal (the dog walking parallel to me, on my left side, but constantly watching my face and eyse. I want the dog to be focusing on the direction of my knees. And as soon as I stop it should sit down, when I change tempo it shall changeto the same tempo as me). In other words the dog wshall follow me freely according to my pace. It usually takes until the dog is two years before it is perfected, even if you work hard. And you will always need to work on the details,. But if the dog shall be able to read you from a distance of 500 meters while it is hunting, this is a must. During the hunt, they have to be able to "multitask" to keep track of where it has searched, where it is going, any scent, other dogs in the field, wherever you are and what you want – if it can not walk next to you and keep eyecontact on a lawn without wildlife – well then the hunt will be very difficult to achieve.

Sit - Then I make sure I put the dog on my left side, be careful about how it sits, it should be straight forward, have the front axes aligned next to each other and pay attention to the next. Then I say FOOT and praise. I can let it sit there and reward it over and over again. Over and over, I'll help it to a good place, set it in the exact spot I whish the dog be in when it's five years old not until then I start using the word "FOOT” and then I will be praising.
Eye contact - When we get the perfect position I asked for above every time, I increase the requirements. And wait until the dog takes eye contact before I give the command HEEL and praise. It may take time, but wait for it, it is worth it.
The swing - The next step is that the dog, when I'm swinging on my foot, follow my knee forward. I want the dog to have eye contact but at the same time have control of where my knees are. Multitasking - it can be really hard for some puppies and super easy for someone else. Let this moment take time. Practice Heel as a separate moment and do so with Hide and Seek as well as Playing Target. Save the Foot command to this moment. You can, for example, hold a long or hard piece of treat at the height of your knee, to make the dog follow your knee. (Your posture will be a bit odd while you teach this moment ;)
HindQUARTER control - In parallel with this I teach the hindquarter control. Ie I teach the dog that it has its hind legs. You can do this either by clicking each time the dog move a hind leg laterally. Or by teaching the dog to step up with the forelegs on an upside-down turned saucepan and move the hind legs around the pan. I have no command for this, but usually use smacking sounds and lots of treats to make the dog move. Some dogs just love to walk around and around on a saucepan, others are hardly motivated.
What is the purpose of HINDQUARTER controll. Well, there are two reasons. A dog who is not aware of his hind limbs, puts 60-75% of his weight on the front end. The risk of injury to the front paws, elbows and wrists increases dramatically with that weight distribution. The better the hindquarter control a dog has, the more weight it will put on its hind legs. The more weight it pushes backwards, the stronger it gets in the back part and loin and with that it relieves the front end and the injury risk shrinks. The dog also gets better balance, gets stronger throughout the body, and better in all the situations. As a bonus, the dog also gets a better trot...
Foot + one step - now we will try to move. Put the dog in the right position, stand in the right position and take a step forward, start with your left leg. Focus is held when the dog is moving its hind legs. Not on the sitting. You should click / reward as it moves the hind legs.
Foot + Halt - Now, the dog shall go from SIT-HEEL-SIT, while taking a step. So dog and driver in the right position, take a step forward. Stand in a balanced level with both legs in parallel. Reward when the dog is sitting next to you again. Now you can click when the dog move the hind legs, but give that reward only when it is sitting down again.
Foot + playing target - Now we use what we worked in the Heel command. We slowly increase the number of steps and still praise the backfeet movement from the first level, but only give it a reward when it is sitting again, all to clarify to the dog what you want it to do.
Foot + Right knee forward Now let's get the dog to turn right. First, we repeat the swing. Then we will get the dog to follow our right knee. Out, move right knee forward. Whenever it move the hind legs to follow the right knee you reward.
Foot + Right Step Start by taking a mini step to the right, focus is to follow your right knee. Here the hindquartercontroll is a must, only then can the dog follow your right knee in a good way. Work at a small spot, not with big turns. Imagining that you are staying in tha same spot, step by step to the right. From there you can later increase the length of the steps and make great soft turns. The bigger the steps and the higher the pace the harder for the dog to follow.
Movement to the left Now you put in the starting position, out the left hand with a really yummy treat in it and rewards when the dog lifts the buttocks / takes a step with the hind leg. I often find it easier to make the dog do the right if I move the treat up and out to the left so that it thinks upwards. Maybe you have to train the dog to do that exercise first. Practise from jumping up or sit with the front paws in the air, to get it right.
¼ turn to the left From start position, make a small move with your hand upwards and to the left and back, in a circle but upwards to the left, while moving a ministep to the left. Work until you can take ¼ turn. The focus is on moving the hind legs in a spot.
½ turn to the left Keep working from above until you can walk on the spot.
1/1 turn or more right and left Now you have the tools to work on turns. You can both work with just the hindquarter control on a saucepan and practice right / left in place, Then you can start working on the pace in the exercise. Keep in mind that the dog always follows your knees and the faster and the denser the foot movements, the more you step on the place, the more small steps the the dog will take too. The stronger dog is physically and mentally, the better the movement becomes. Let it take time!

15.16 BACK
The easiest command to teach. Put the dog in front of you. Stand with one foot in front of each front paw. Say BACK and the dog is most likely to back. There are not so many things the dog can do in that situation, so usually you do not have to do more than that to get the right mindset. Reward as soon as the dog moves backwards. Increase the difficulty by rewarding after two steps, three steps, etc.

15. Från 16 veckors ålderOmråden att jobba med under denna period hittar du nedan. Jobba i korta pass, ca 3-4 minuter men minst 3-6 ggr per dag. Lite, lite men ofta, ofta är en suverän metod för att nå målet. Förutom den övningarna ni började med första månaden:

Kela
Vila
Lyft den,
Bär den och hållfast den på rygg.
Känn igenom kroppen, munnen, öronen
Klipp klorna
Öva HEEL
Bonding
Varva ner
Att vara ensam
Clickern
Halsbandet
Visa tänder
Åka bil
Leka datt
Vara kvar bakom staget/i hagen

Så tillkommer ett antal nya övningar denna period:

Clicker shaping
Godis
Ordet bra
Lyfta upp saker
Upp
Sitt
Ligg
Stå
Bär
Fot
Hit
Visselsignaler

15.1 Steg 2 med Clickern Beställ de beteenden du vill ha hos din hund genom att observera hunden och förstärka det du vill förstärka. Nu börjar det roliga!

Föreställ dig att du har en magisk liten mojäng som kan förstärka och befästa allt du vill förstärka och befästa hos din hund. Du har faktiskt en sådan mojäng nu. Träna runt 4 minuter åt gången (eller mindre om hunden lätt tröttnar, koncentration är delvis en träningssak). Varje gång du ser ett beteende som du uppskattar och vill befästa hos hunden så klickar du. Tänk dig att "klick" är en beställning, för det är exakt vad det är.

Välja ut 4 minuter av vardagen (exempelvis en promenad) och leta där efter beteenden som du vill förstärka.

Vad beredd med klickern då hunden ex. tar kontakt med dig, kommer till dig, går bra i koppel, accepterar att en cyklist cyklar förbi eller vad helst annat som du tycker är värt att bevara och förstärka hos din hund.

Glöm inte att att ge godis efter varje klick! Om du skulle glömma det några gånger kommer effekten snart börja minska. Men den kommer igen när du återgår till att bli konsekvent med att ge godiset.

Lägg märke till hur många saker din hund gör som du faktiskt uppskattar, förutom själva inlärningen av önskvärda beteenden så har det en positiv effekt på vår relation till hunden (och andra varelser) att vi öppnar ögonen för det som är bra och positivt.
15.2 Inlärning av godis Godis – lär in att godis är en belöning, för tro det eller ej det har inget värde i sig för en hund. Det är vi som lär den att godis, klappar och berömmande ord är en belöning!
15.3 Inlärning av ordet BRA Ordet bra - precis som med godis måste du lära in ordet bra – men med hjälp av klickern kan du självklart lära den att ordet bra betyder duktig vovve!
15.4 Inlärning av Belöningsord Alla ord måste övas in så även belöningsorden, här följer några exempel.
Bra & godis – Vänta på ögonkontakt, säg bra - med vänlig ton - le och ta fram en godisbit - upprepa ordet bra och ge godisbiten.
Bra & kamplek – Vänta på ögonkontakt, säg bra med en vänlig ton - le & ta fram leksaken och låt hunden ta tag i den - rör dig från hunden och låt den för söka dra trasan från dig, upprepa ”bra” – när det är som roligast bli passiv och lugn, avled ev. med en godbit och säg ”loss”.
Bra & smek – Vänta på ögonkontakt säg bra i vänlig ton – le mot hunden, sätt dig på huk och klia den på favorit stället – upprepa bra medan du kliar den.
Kom ihåg att dessa måste repeteras ibland, även efter att de är inlärda för att det skall fortsätta upplevas som positivt.
Missbruk av belöningsord – säg bara bra när du verkligen menar det, inte som en vädjan till hunden.
Utebliven belöning – när hunden förväntar sig belöning är ett straff, men när hunden väl lärt sig ett moment så beröm inte alltid översvallande, utan beröm efter prestation, är det ett moment hunden gärna utför så är själva momentet kanske en belöning i sig.
15.5 Lyfta upp saker Att lära in momentet lyft med hjälp av klickerträning och/eller klickeranvändning

Välj ut något lätt du vill lära din hund lyfta upp! Vi kallar detta att shejpa in ett hållande (för Apport, rullmarkering mm).
För att förklara detta på ett mer konkret vis följer här en stegrings-beskrivning /en shaping-plan som går ut på att lära en hund att gripa ett föremål från golvet och hålla kvar det.
Varje gång det står ”förstärka”, ”förstärker ”eller ”förstärks” menas att du ska clicka och sedan belöna med en väldigt god godbit.
Shejpingplanen innebär att vi börjar med att forma fram ett beteende som är i någorlunda i närheten av det önskade slut-beteendet, dvs. ett beteende som utgör ett första steg till det slutliga resultatet/målet. När det första steget/delmålet är inlärt (hunden förstår att hon/han ska göra det för att få belöningen) så väntar vi med att förstärka tills hunden gör eller kommer i närheten av att göra det andra steget.

När vi gör så, dvs. slutar att belöna det ena steget och väntar med belöningen tills steget efter, så säger vi att vi höjer belöningskriteriet. När det andra steget är inlärt , ökar vi belöningskriteriet. Det vill säga, vi väntar tills hunden gör det tredje steget innan förstärkningen/belöningen kommer. Så fortsätter vi allt eftersom träningen fortskrider . När ett steg är uppnått slutar du förstärka det beteende som inte är tillräckligt nära målet. Det är viktigt att ett steg är verkligen är inlärt och befäst (att hunden förstår vad som förväntas) innan du höjer belöningskriteriet.

En bra tumregel är att hunden ska bjuda det aktuella steget minst 2 av 3 gånger innan du höjer kriteriet. Vänta inte längre än att hunden klarar det 4-5 gånger, för då är det en så liten utmaning för hunden, att hunden lätt kan bli uttråkad och tröttna.

Om vi ska lära hunden att gripa ett föremål från golvet och hålla det i munnen kan vi använda oss av dessa successiva närmanden av slutmålet:

Att bara vända sig mot/titta på föremålet förstärks
Endast rörelse mot föremålet förstärks (minsta lilla rörelse räknas)
Endast en tydlig rörelse mot föremålet förstärks
Endast en så tydligare/större rörelse mot föremålet än den som hittills är gjorts förstärks
Endast en rörelse nästan hela vägen fram till föremålet förstärks
Endast att, på något vis, nudda föremålet förstärks
Endast en antydan till att gripa föremålet förstärks
Endast ett gripande förstärks (även om gripandet är vagt)
Endast ett tydligt gripande förstärks
Endast då hunden håller föremålet i 2 sekunder förstärks
Endast då hunden håller föremålet i 4 sekunder förstärks
Endast då hunden håller föremålet i 6 sekunder förstärks
Endast då hunden håller föremålet i 8 sekunder förstärks
Endast då hunden håller föremålet i 10 sekunder förstärks
Endast då hunden håller föremålet i 12 sekunder förstärks

Så här kan du hålla på tills hunden håller föremålet så länge som du bestämt att hunden ska lära sig att hålla det.
Det är högst möjligt att hunden hoppar över några steg då vi gör en sådan här plan. Då fortsätter vi bara från det utgångsläget istället. Dvs. bjuder hunden beteendet i steg 4 de allra flesta gånger så går vi vidare till steg 5 även om hunden aldrig gjort steg 1, 2 eller 3.
Planen är gjord i dessa små steg bl.a. för att illustrera att det går att lära en hund i princip vad som helst om vi bara bygger en tillräckligt säker ”brygga” till resultatet. Den här saken är väldigt viktig att förstå då vi jobbar med hundar. Inga mål är stora nog att det inte kan delas upp i så små steg att vi kan lära in ett steg i taget. Och från ett väldigt litet steg är det en väldigt liten prestation att gå till nästa pyttelilla steg. Om en person ska klara av att klättra upp för exempelvis en stege måste stegpinnarna vara så nära varandra att det är möjligt för just den personen att klättra.
15.6 Sitt Klicka varje gång hunden är på väg att sätta sig, sätter sig ner – nu först lägger du till ordet sitt. Övas lättast med godis eller en matskål som du höjer över hundens huvud.
15.7 UPPUpp är ett litet litet moment som kan göra stor skillnad om du tänkt dig tävla i lydnad. Det är också en övning som stärker hundens ländparti och där med gör att den håller längre fysiskt. För även om din hund t.ex. är halt eller av någon annan anledning inte kan gå ut och träna fysiskt, så kan den ofta träna den här övningen och på så sätt hålla sin rygg stabil. Det är väl den övningen vi tvåbenta också skulle tjäna mest på att öva för att slippa ha ont i ryggen.
Upp görs från sitt upp till ”Sitt vackert”. Det vill säga du utgår från en hund som sitter på ett fast och inte halt underlag. Håller en godis ovanför nosen och lockar hunden att lätta med framtassarna från marken. Den kommer till en början att både hoppa och ramla baklänges – och allt är okej så länge framtassarna lämnar marken. Men målet är att hunden skall hitta sin balans där den sitter som vi människor gör på en stol. Där den håller balansen med båda framtassarna i luften och sitter lika mycket på båda bakbenen. Det kan behöva övas på en kudde, i en soffa eller på mer fast underlag. Allt beroende på din hunds fysiska konstruktion. Vissa hundar har lätt för det här, andra kräver lång och metodisk övning för att hitta sin balans. Många små korta upp, stärker länden och muskulaturen i ländpartiet.
Varför är det så viktigt med en stark länd? Jo det är den enda delen på hundens rygg som är riktigt böjlig & rörlig, med andra or det är den del av ryggen som hunden kan reglera rörelserna med och alltså den som stabiliserar hundens rörelser. En stark länd ger en stark, hållbar hund.
15.8 Ligg Klicka varje gång hunden är på väg att lägga sig, lägger sig ner – nu först lägger du till ordet ligg. Övas lättast från sittande eller stående position gärna uppe på något som en stol, då blir ligg kvar mer naturligt.
15.9 Stå Klicka varje gång hunden är på väg att ställa sig upp, ställer sig upp – nu först lägger du till ordet Tå. Att jag inte använder ordet stå beror på att det precis som sitt i så fall får S-ljud i början och då blir hunden tveksam till vad den ska göra. Öva lättast från ligg eller sitt.
15.10 Bär Vidare utveckling av grip/apport ovan
15.11 Fot Klicka varje gång hunden är på väg att sätta sig nära ditt ben på din vänstra sida, när du står paralellt med en vägg. Du har hunden mellan dig och väggen, så att hunden blir rak i kroppen när den sitter bredvid dig. När hunden sätter sig ner, rak i kroppen, precis bredvid ditt ben – lägger du till kommandot – FOT! Jag jobbar längs väggarna till en början, då hamnar hunden rätt och kan få mycket beröm.
15.11 Visselsignaler att lära in Signaler med visselpipa som är suveräna att ha:
Piiiiiiiip – lång signal- liggsignalen
Pip pip pip pip pip pip - många små korta ända tills hunden kommit fram till dig - för mig är det en signal för gå fot med mig
Piip - ta ögonkontakt
Pipp-pipp - vänd
Piip pip - jag är här, för att hunden ska ha grepp om var du är även i mörker . Till exempel vid blodspår i mörker eller apporteringssammanhang när du inte behöver kalla in hunden men vill ge den trygghet.
15.12.1 Utveckling av SITT Sitt ska hunden ju inte bara lära sig att göra när den har lust, utan när du ber den om det. Sitt & sitt kvar är ett kommando alla har stor glädje av, både i köer, vid dörren, när det kommer gäster etc.
Färdigt moment – på ordet SITT sätter sig hunden och sitter kvar till att du säger något annat.
Hjälpmedel – Röst, Hand, Koppel, Godis.
Delmoment :

Ha hunden i koppel stilla intill dig
Vänta på ögonkontakt
För sedan en godisbit strax ovanför hundens huvud, hjälp eventuellt till med den andra handen och tryck ner hundens rumpa samtidigt som du säger ”SITT”
Så snart hunden sitter beröm och ge godisbiten. Hunden får inte resa sig före du säger ”hopp & lek” men du kanske måste vara lite snabb med det komandot till en början.
Repetera, men var noga med ge kommando och sedan förstärka med hand och godis.

Öka kraven:

Använd inte handen på rumpan
Ha inget godis i handen över huvudet utan enbart beröm med röst etc.
Håll ingen hand över huvudet
Kräv att den sitter kvar tills du säger hopp och lek, öka tiden
Rör dig några steg ifrån den när den satt sig
Flytta längre bort
Ge kommandot när du inte står bredvid hunden, öka successivt avståndet
Träna i störande miljöer, var beredd att minska kraven

Nästa steg är att hunden ska kunna utföra sitt i olika positioner:

bredvid dig
framför dig
en bit ifrån dig
när den inte ser dig
även om du fortsätter
även om du fortsätter springa

15.12.2 Finslipning av SITTFinslipningen övar jag genom att lära hunden BACK, UPP och BAKDELSKONTROLL. Jag kan då kommendera hunden att sitta och sen backa ett steg till ett nytt sittande. Även till flera sittande bakåt efter varandra.
Genom att öva UPP kan jag få hunden att hitta en bättre balans och ett rakt sittande, så att hunden inte snedbelastar kroppen utan håller sig så liksidig som möjligt. Jag kan öva SITT-UPP-SITT-UPP för att få en bra balans. Med BAKDELSKONTROLL gör jag hunden kroppsmedveten och liksidig i kroppen. På så sätt känner den även själv om den sitter snett eller belastar bakbenen olika, se nedan.
15.13.1 Utveckling av LIGG Är även det ett mycket användbart kommando, t.ex. i bilen, när man besöker vänner eller när man vill hejda sin hund.
Färdigt moment – på kommandot ligg skal hunden snabbt lägga sig ner och ligga kvar tills det att du ger annat kommando.
Hjälpmedel – Röst, Kroppsrörelser, Handrörelser, Koppel, Godis, Leksak.
Delmoment:

Ha hunden intill dig
Vänta på ögonkontakt
Säg ”Ligg” samtidigt som du för godisbiten eller leksaken förbi hundens nos ner mot golvet och ett stycke ut med golvet, hjälp eventuellt till med andra handen och tryck lugnt ner hunden mot golvet. Beröm och ge godisbiten eller leksaken.
Repetera, tills att hunden förknippar ordet ligg med att ligga ner!

Öka svårighetsgraden:

Minska dina gester. Gör inte hela handtecknet, utan bara peka neråt efter att du gett kommandot
Kräv att den ligger kvar tills att du säger sitt eller hopp & lek
Gå runt hunden medan den ligger
Rör dig längre och längre bort från hunden under liggandet
Stå en bit ifrån när du ger kommandot
Lägg den medan du går
Lägg medan du fortsätter gå
Använd inte godis eller leksak
Öva med störning men var beredd på att sänka kraven markant

Nästa steg är att hunden ska kunna utföra sitt i olika positioner:

bredvid dig
framför dig
en bit ifrån dig
när den inte ser dig
även om du fortsätter gå
även om du fortsätter springa

15.13.2 Detaljarbete på kommandot LIGGFinslipning av läggandet övar jag genom att lära hunden BACK, UPP och BAKDELSKONTROLL. Via ordet BACK, får jag hunden att sätta sig från liggande. Jag har nu ännu ett kommando för SITT! Jag kan via ordet UPP kommendera hunden att sätta sig upp från ligg, genom att hoppa med framtassarna bakåt utan att flytta rumpa. Med andra ord jag har ännu ett ord för sittande. Med BAKDELSKONTROLL gör jag hunden medveten och liksidig i kroppen så att den själv känner om den ligger eller lägger sig snett eller belastar bakbenen olika. På så sätt kan jag få hunden att flytta sig i sidled eller på stället i ligg genom att öva på samma sätt som när jag lärde hunden höger- och vänstersvängar men från och till liggande position, se nedan.
15.14.1 Utveckling av STÅ Är även det ett mycket användbart kommando, t.ex. hos veterinären eller på utställningar, när du inte vill att hunden sätter sig ner men stannar på samma ställe.
Färdigt moment – på kommandot STÅ skal hunden snabbt ställa sig med lika vikt på alla 4 ben och stå kvar tills det att du ger annat kommando.
Hjälpmedel – Röst, Kroppsrörelser, Handrörelser, Koppel, Godis, Leksak.
Delmoment:

Ha hunden framför dig i liggande position och godis eller leksak i höger hand.
Vänta på ögonkontakt
Säg ”Tå” samtidigt som du för godisbiten eller leksaken bakåt bakom din kropp. Beröm och ge godisbiten eller leksaken. Så snart hunden följer belöningen upp till stå kan du börja kasta belöningen över hundens huvud.
Repetera, tills att hunden förknippar ordet TÅ !

Öka svårighetsgraden:

Använd inte godis eller leksak
Gör inte hela handtecknet utan rör din högra hand bakåt, men öppen hand och handflatan vänd mot hunden när du ger kommandot
Kräv att den står kvar tills att du säger sitt eller hopp & lek
Öva från sitt
Gå runt hunden medan den står
Rör dig längre och längre bort från hunden under ståendet
Stå en bit ifrån när du ger kommandot
Ställ den medan du går
Öva med störnings, var beredd på att sänka kraven markant

Nästa steg är att hunden ska kunna utföra sitt i olika positioner:

bredvid dig
framför dig
en bit ifrån dig
när den inte ser dig
även om du fortsätter gå
även om du fortsätter springa
Under inkallning

15.14.2 Finslipning av ståFinslipning av stående övar jag genom att lära hunden BACK och BAKDELSKONTROLL. Via ordet BACK, får jag hunden att gå baklänges från stå till ett nytt stå. Jag har nu möjlighet att flytta hunden utan att gå fram till den! Jag kan via BAKDELSKONTROLL göra hunden medveten och liksidig i kroppen så att den själv känner om den står eller ställer sig snett eller belastar benen olika. På så sätt kan jag få hunden att flytta sig i sidled eller på stället ifrån STÅ genom att öva på samma sätt som när jag lärde hunden höger- och vänstersvängar men från och till stå position, se nedan.
15.15.1 FotgåendeJag lär in fotgående i följande delmoment. Till en början gör jag precis som ovan, berömmer så fort hunden dyker upp på min vänstra sida. Sen tar jag mig vidare mot målet (att hunden går parallellt med mig på min vänstra sida men blicken konstant på mitt ansikte. Den ska ha fokus på var mina knän är på väg. Så snart jag stannar ska den sätta sig. Byter jag tempo ska den byta tempo till samma som mig). Med andra hunden skall följa mig mig fritt efter mitt tempo. Det brukar dröja tills hunden är två år innan det här sitter perfekt även om man jobbar ihärdigt och man kommer alltid behöva slipa på detaljerna. För att hunden ska kunna läsa dig på 500 meters håll medan den jagar, så är det här ett måste. Under jakten ska den ”multitaska”, hålla koll på var den sökt, var den ska , eventuell vittring, andra hundar i marken, var du är och vad du vill – kan den då inte gå bredvid dig och titta på dig utan att avvika på en gräsmatta utan vilt – ja då blir jakten väldigt svår att få till.

Sitt - Sen gör jag så att jag sätter hunden på min vänstra sida, är noga med hur den sitter, den skall vara vänd rakt framåt, ha framtassarna på linje bredvid varandra och ha uppmärksamheten framåt. Då säger jag Fot och berömmer. Jag kan låta den sitta där och belöna den om och om igen. Om och om hjälper jag den in till ett bra sitt, ställer mig där jag vill ha hunden placerad när den är fem år och sätter sig i fot, säger Fot och berömmer.
Ögonkontakt – när vi får till ovanstående bra varje gång ökar jag kraven och väntar till hunden tar ögonkontakt innan jag ger kommandot Fot och berömmer. Det kan ta tid, men vänta ut den.
Gungan - nästa steg är att hunden när jag gungar på foten följer med mitt knä framåt. Jag vill att hunden har ögonkontakt men samtidigt har kontroll på var mina knän är. Multitasking – det kan vara jätte svårt för vissa valpar och ur lätt som helst för andra. Låt det här momentet ta tid. Öva Heel som ett separat moment och lika så kurragömma & följa John. Spara Fot kommandot till det här momentet. Du kan t.ex. hålla en lång seg eller hård godisbit i knä höjd, för att få hunden att följa ditt knä. (Din kroppshållning kommer att vara lite speciell när du lär in det här momentet ;)
Bakdelskontroll – parallellt med detta lär jag in bakdelskontroll. Dvs. jag lär hunden att den har bakben. Det gör man antingen genom att klicka varje gång hunden rör ett bakben i sidled. Eller genom att lära den kliva upp med frambenen på t.ex. en stadig uppochnervänd kastrull och flytta bakbenen runt kastrullen. Jag har inget kommando för detta, men brukar använda smackningar och massort av godis för att få hunden att röra sig. Vissa hundar bara älskar att gå runt, runt på en kastrull andra är svår motiverade.
Varför ska den då ha bakdelskontroll. Jo det finns två anledningar. En hund som inte är medveten om sin bakdel, lägger 60-75% av sin vikt på framdelen. Risken för skador på framtassar, armbågar eller handleder ökar dramatiskt med den viktfördelningen. Ju större bakdelskontroll en hund har, desto mer vikt lägger den på sina bakben. Ju mer vikt den fördelar bakåt, ju starkare blir den i bakdelen och där med avlastar den framdelen och skaderisken krymper. Hunden får även bättre balans, blir starkare i hela kroppen och orkar där med bättre i alla lägen. Som bonus får hunden även en bättre trav...
Fot + ett steg – nu ska vi prova att röra på oss. Sätt hunden i rätt position, ställ dig i rätt position och ta ett steg framåt, börja med vänster ben. Fokus hålls på när den flyttar bakbenen. Inte på själv sittandet. Du ska klicka/belöna när den flyttar bakbenen.
Fot + halt – nu skall hunden ta sig från sitt till sitt medan du tar ett steg. Så hund och förare i rätt position, ta ett steg framåt. Ställ dig i en balanserad halt med båda benen parallellt. Belöna först när hunden sitter bredvid dig igen. Nu kan du klicka när hunden röra bakbenen, men ge den belöningen först när den satt sig på nytt.
Fot + kull - nu utvecklar vi till det vi jobbat med när vi jobbar med Heel, dvs. vi ökar sakta antalet steg och berömmer fortfarande bakbensförflyttningen ur första halten men ger belöningen först när den sitter igen, allt för att förtydliga för hunden vad du vill att den ska göra.
Fot + höger knä fram Nu ska vi få hunden att svänga höger. Först repeterar vi, gungan. Sen ska vi få hunden att följa vårt högra knä. Ut halt , rör höger knä framåt. Var gång den rör bakbenen för att följa höger knä belönar du.
Fot + höger steg Börja med att ta ett mini steg åt höger, fokus är få att följa ditt högra knä. Här är bakdelskontrollen ett måste, först då kan hunden följa ditt högra knä på ett bra sätt. Jobba på stället, inte med stora svängar. Tänk dig att du står på stället och trampar steg för steg åt höger. Ur det kan du senare öka steglängd och göra stora mjuka svängar. Ju större steg och högre tempo desto svårare för hunden att följa.
Rörelse åt vänster Nu ställer du dig i start position, för ut vänster hand med en riktigt smaskig godis i den och belönar när hunden lyfter rumpan/tar ett steg med bakbenet. Jag tycker ofta det är lättare att få hunden att göra rätt om jag rör godiset uppåt och ut mot vänster, så att den tänker uppåt utåt. Kanske måste du träna hunden att bar göra övningen upp först. Öva från sitt - hoppa uppåt eller sätta sig på rumpan med framtassarna i luften, för att få till det.
¼ varv åt vänster Från start position, gör en liten rörelse med handen uppåt och åt vänster och tillbaka, som en cirkel men uppåt utåt åt vänster, samtidigt som du flyttar dig ett ministeg åt vänster. Jobba tills ni kan ta ¼ varv. Fokus ligger på att flytta bakbenen på stället.
½ varv åt vänster Jobba vidare från ovanstående tills ni kan vandra på stället.
1/1 varv eller flera åt höger och vänster Nu har du verktygen för att jobba på vändningar. Du kan både jobba med ren bakdelskontroll på en kastrull, öva höger och vänster på stället. Sen är det bara att jobba för att få till ett snabbt tempo in, snabbt tempo ut och sen snabbt tempo i övningen. Tänk på att hunden alltid följer dina knän och ju snabbare och tätare fotförflyttningar, ju mer du trampar på stället, desto mer trampar hunden på stället. Ju starkare hund fysiskt och psykiskt, ju bättre blir rörelsen. Låt det ta tid!

15.16 BACK Det enklaste kommandot att lära in av alla. Lägg hunden framför dig. Ställ dig med en fot framför varje framtass. Säg BACK och hunden kommer med all sannolikhet att backa. Det finns ju inte så många saker hunden kan göra i det läget, så oftast behöver du inte göra mer än så för att få den rätta tankegången. Belöna så snart hunden rör sig bakåt. Öka svårighetsgraden genom att belöna efter två steg, tre steg osv.

First time with a real bird...

24/4/2018

Hagel for the first time with a real bird!

April 23rd, 2018

23/4/2018

Unfortunately, Becca has been resorbing /aborted during the weekend and we will not get any Bracco puppies...
Tyvärr har Becca resorberat/ aborterat under helgen och vi får inga Bracco valpar...

Beach life

19/4/2018

After the visit to the veterinary for Iza, we went to the beach with Hagel
#beach #springinsweden #chesapeakebayretriever #firsttime #inlovewiththesea #retrieving

Left & right

17/4/2018

Working on the commands for #left and #right with our #10months old #chesapeakebayretriever #gundog #gundogtraining #retrievertraining #directions

Waiting

16/4/2018

You know how boring waiting feels like? This is what it looks like 😜 #bored #waiting

BIS-3

15/4/2018

We felt like we were in need of a bit of rehersal, so we went to an Open Show with Hagel and got BOB, BIG-1 and BIS-3. So now we might enter her for the real thing...

Soo happy

12/4/2018

Martin passed the interview with the Swedish Kennel Club board of education for Show judges and got accepted to the course this summer!
Wohoooo jäklar vad glad jag blev nu 😀😀😀 Jag är antagen till årets Preparandutbildning för blivande exteriördomare😁😁

Chapter 14 from 12 weeks of age

9/4/2018

14. From twelve weeks of age The areas to work with this period can be found below. Work in short shifts, about 3-4 minutes but at least 3-6 times a day. Little by little, but often is a supreme method of achieving the goal. In addition to the exercises you started with the first month:

Cuddle
Rest
Lift it
Carry it and hold it on its back.
Feel through the body, the mouth, the ears
Cut the claws
Practice HEEL
Massage
bonding
To unwind
Picking YOU

We also add theses new exercises this period:

Learning to the use of a clicker
Necklace
Showing teeth
Ride a car
Playing TAG
Staying behind a fence
Stay in a paly pen
Hide and Seek
To be alone

14.1 Learning Before we go into exercises during this period, we need to address the subject of learning. Much of what we do (now and in the future) is strongly influenced by how, when and under what circumstances we teach and practice.
Dogs are very instructive and learn from life, of trials and mistakes. What it perceives as a success, they gladly repeat, and what they perceive as a failure they seek to avoid. It does not understand words and therefore can not have experiences in the form of getting “a beautiful story” told. It constantly associates. It associates with impressions, such as smells and sounds - with events. It provides memos it remembers. By positively enhancing the desired behaviors associated with a particular word we can have it associate a behavior to this word, the sounds. You can, in principle, be able to teach your dog everything you want it to be able to do. If you praise it every time isits down and you at the same time say the word SIT, it will after many times of repetition associate the word SIT to the behaviour. This type of learning requires that you follow your dog around and you say it as soon as it sits down. You can, for example, teach your dog “to stretch” by saying Stretch every time it rises and stretches after sleeping! But it will take time to teach the dog things in this way, but on the other hand, it will never make mistakes.
14.1.1 Plan the trainingWhen you intend to teach your dog something new, give it all the prerequisites to be successfull. Make sure it is walked but not tired, in a place where it feels at home and not with a lot of disturbance around (like playing children) for example. Make everything you can to make sure your dog will succeed, do not make it difficult. If you plan to teach it to recall, use a leash, keep it close to you, be indoors alone, be so close to the dog that you can make it come to you. And make sure you praise it!
Shelp your dog to succed. Think it through to make sure that you will be successful.
If it has never failed, it has no routine to make mistakes and associates your command words with the correct behavior. Do not shout “here” when the dog makes a dash for a rabbit. Try to use another word or rather make sure it's in a leash until you know you can controll it.
Location: Without disturbance, like scent, visual impression or threat.
In balance: Walked but not tired
Positive Reinforcement: Be sure you will succeed
14.1.2 Training TechnologyUse what you think will attract the desired behavior, such as Hold a meatball or sausage in your hand above the dog's head while pushing it on the buttock with the other hand to attract a sitting.
Recall, waggel your imaginary tail, while running backwards & have the dog in a long leash to train how to come to you when recalled.
Give the dog a moderately interesting toy that you tug back and forth for a little bit. Then present a more interesting toy or treat to make the dog let go of the first one. Then give back the half-interesting thing. Thus it will not only get the funny toy or treat, but also the other half-funny toy.
Of course, it is easier to teach a dog if you are standing still or sitting down than if you are walking while giving the command.
Remember this:

what does not work in the length of a leash,
without interference
indoors
does not work on longer distances outdoors with disturbance.

14.1.3 MotivationWhat motivates you to work with something you think is boring? Higher payment, good workmates, praise, peppering? Find out what motivates your dog.
When the dog is not interested in performing you can allways motivate it with a more saught after reward. The “bigger” the reward the more motivated. If it loves sausage but does not want to lay down. Sausage is just the right to reward with when exercises lie. When practicing a moment the dog is very motivated to do, for example retrieving a ball, you may not need any reward at all, as the ball in itself is a reward. Then you can use the ball as a reward after somethin it is less motivated to do. If it's the part when the dog give you the ball you want to train. Then praise when the dog drops the ball, but if you want it to carry the ball you praise then carrying, not when it releases.
14.1.4 TreatsWhat treats should I use is an oftenly asked question. I usually start by moistening the inside of a jar or putting some moist paper in the bottom of a jar. Then I will fill it with the dog's own kibbles. Perhaps drissle some salmon oil and put it in the fridge overnight. That way, I can count it off from the dog's dayratio of dogfood and do not need to think if it gets something it does not need. As more motivational, I use chicken fillet which I have dried in the oven at low temperature or chicken sausages cut into small, small pieces. Soft cheese in a tube or hard cheese in small dice seems to be very motivating, like meatballs and smoked salmon .... No, I'll never admit how I know that last bit. Keep in mind, however, that the food we humans eat often is very salty and rarely entirely suitable for the dog. So use clean meat, no spices, and not those prepared with brine such as: boiled ham, frozen chicken fillets or dog treats containing sweeteners.
14.1.5 RewardsRewards are available in several different shapes.It can and should be varied depending on how motivated the dog is to preforme the moment and how much it appreciates the respective reward.
Flock leader's appreciation - that you are happy, smiling and positive is a reward in itself.
Reward words - good, good dog etc. you have to teach the dog to understand it. When taught right it will water in the mouth when heard. Teache the dog to associate it with something really tasty.
Touch - to lean towards you, get cuddled is also a reward. A pet on the head or hugs are nothing a dog naturally perceives as positive, unfortunately, so this must be taught to become a reward.
Toys - a ball or something that the dog appreciates to play with is also a form of reward.
14.1.6 Words of reward
All words must be practiced to become a reward. Teh words in themselves are completely pointless for the dog. More about the practice of this will come in the next chapter.
14.1.7 The words of prohibitionJust as the dog has to be taught to understand the meaning of the reward, it must taught the meaning of the prohibition words. Teaching the word of prohibition is easiest - by tempting the dog with anything it wants, a toy, treats, etc. lying on the floor - when the dog tries to take the treat, you say a destinct NO and grab it by the skin of the neck and lift it away from the "goodies". Do not use the leash to prevent the dog from taking the treat. Theleash is a link, a positive link, between you and the dog, not a penalty.
When the dog looks at you, you give it a lot of praise !! And gives it a similar reward as it thought it could take. Meanwhile you lteach the words of the prohibition, never let the dog take something that you said NO to. A No is a No and the case is forbidden. Practice until it is sufficiently short NO is enough to turn his interest in to you instead - praise plenty! If you have sausage on the floor, let your reward be the same thing but out of your pocket, when the dog turns his interest in you!
14.1.8 Consoldiation of the teachedWithout interference - practice consistently until you are completely sure that the exercise works. For example, if you taught it to SIT with means of meatballs and hand on the buttocks, after a while it will suffice with just:

a treat above the head,
then only with a hand above the head
then only with the movment of the hand
and finally the dog is sitting on the command of the word and with only good as a reward.

With disturbance - when you start exercising with interference, be prepared for nothing to work. Expect to go back to using both a leash, meatballs and hand on the buttock, and practice until it works even in stressing invironments. Always be prepared to take a step or two backwards to make it easier.
14.1.9 MaintenancePractice a little every day, repeat exercises you know the dog will easily succeed with, but them in the end of each session. It will be a positive memory for both you and the dog!
14.2 ClickerA Clicker is a small box with a tray or a button. When you press the tray or button, a “clicking” sound is triggered. This click sound we connect with a reward. We get the dog to associate / reassemble the sound with a reward, or actually the positive feeling that comes when the reward is given.
If you close your eyes and think of a sunwarm of strawberry in your mouth. It's likely that it will start watering in your mouth. As if you already had a strawberry there. That is what a clicker does!

Before we can start using the clicker, we have to “click the dog in” - to make the dog associate the sound with the good / delightful things. When we click the dog, the sound will remind the dog of the treats and therefore start the exact same process as if had eaten a treat. In order for this effect to persist, we need to give the treat after the click every time. Even after the dog is clicked and we start using the clicker in our daily training, a click must allways result in a reward. The clicker is used as a prompt for the treat, that will come soon. It is noticeable when the dog is clicked. We notice it by the dog responding to the click with an expectation of the treat.
Our favourite Clicker type: Clik-R tm
https://www.teba.se/hund/diverse/klicker/fingerklicker-gummiband-for-fingret-upphojd-knapp-clik-r-petsafe

Once we have “clicked the dog in” we can start using it in our training by clicking as soon as the dog offers the behavior we want to strengthen (reward & thus consolidate). Then we give the reward. To clicker train a dog means that one uses a clicker while training. The click is good in the sense that we can reward/strengthen the behavior immediately. Faster than we can give a treat. The closer to the desired behavior we click, the greater the likelihood that just the desired behavior will be enhanced. We can get a good "timing".
Please take a look at these two movies to make sure you use a Clicker
Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=1GCJEek6tao
Part 2 https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_588630&feature=iv&src_vid=1GCJEek6tao&v=dKUgwm9uIm8

14.2.1 To click the dog The first step is to click the dog.
Choose some treats that the dog really likes. Click and give a treat, click again and give a treat again. Repeat this 2-7 times immediately after each other. Take a break and repeat. The dog needs / should not do anything special to get the click and treat, this phase is only about clicking the dog, ie to make the dog connect the sound to something pleasing.

Keep your hand straight with your clicker straight down your body or even a little bit behind your back when you click. If your dog usually is very sensitive to sound, you can dampen the sound at first by holding the clicker in a piece of cloth. There are also special clickers where one can regulate the sound and with a sensitive individual it may be worth investing in one and then starting with the lowest sound.

Initially, you do this exercise when you are standing still. Continue doing this for several "training sessions", preferably up to 10 times (where it is clicked and given candy 2-7 times) and at least 2 minutes apart.

When the "Click" comes, it will quite fast get the meaning "there will soon be a trea / satisfaction / joyful”. When the click sound is consolidated, the dog's reward system will be started. You notice that the dog targets you and expects treats.

That's when we say that the dog is "clicked". When you notice that this happens, please do 2-3 more of these passes before proceeding with the next step-to use the clicker to reinforce behaviors.
14.3 Put on a necklaceIn the beginning it will stop and scratch every three steps! To get over that phase, put on a necklace that it can have all day around.
14.4 Show teethBecause if there is somewhere they put inappropriate things, it's in their mouths. Make the dog used to you poking it in the mouth, before they have found that is dangerous to chew on. That way it will be less scary when it happens, and make it less recistante to hand over something that it would like to keep. I often practice this with a treat that they are allowed to take, which I take back and that they can take and eat again. Swap things with the dog, let it take something and change it for something similar.
14.5 To rde a carThe more automated the less vomit and stress! You do not have to go long stretches, but the more curves the harder it is for the dog.
14.6 Play tagJust like HEEL but you run away when the dog wants to get up on your left side. You simply get the dog to work to get the right place and get the reward.
14.7 FenceExercise to stay behind a fence you go to the other side. Initially, you just step over the fence and get back right away. Increase second by second, until the puppy accepts that you are on the other side for a while. Make sure you work at a fence the puppy can not climb over, under or walk around. It should be an impenetrable fence for the exercise to be meaningful. Otherwise, you've taught it to escape instead of stopping and to unwind.
14.8 Play penPractice being in a play pen. Just as above, you only step out of the play pen, then increase the time second by second. Just like in the exercise above, it must be an impervious play pen to be meaningful. Otherwise, you've only taught that your puppy to run away instead.
14.9 Hide and seekPlay Hide & Seek, like Heel or Tag but still a little more difficult. You hide and the dog has to work to get in touch, then find the right place and get its reward.
14.10 Being aloneAt 12 weeks the puppy is so old that it can start to be left alone for shorter spans of time, leave it asleep in its play pen or in a fenced in area where there are no dangers to chew. Start with five minutes and then increas. When the puppy is 6 months it can be left alone for as much as up to four hours. No dog should ever be left alone for a span over 4 hours at any age...

14. Från tolv-veckors ålder Områden att jobba med denna period hittar du nedan. Jobba i korta pass, ca 3-4 minuter men minst 3-6 ggr per dag. Lite, lite men ofta, ofta är en suverän metod för att nå målet. Förutom den övningarna ni började med första månaden:

Kela
Vila
Lyft den,
Bär den och hållfast den på rygg.
Känn igenom kroppen, munnen, öronen
Klipp klorna
Öva HEEL
Bonding
Varva ner
Våga välja

Så tillkommer ett antal nya övningar denna period:

Inlärning av klickeranvändning
Halsband
Visa tänder
Åka bil
Leka Datt
Vara kvar bakom ett staket
Vara i en hage
Kurragömma
Att vara ensam

14.1 Inlärning Innan vi går in på övningar under den här perioden så måste vi ta upp ämnet inlärning. För mycket av det vi nu och i framtiden gör med valpen påverkas starkt av hur, när och under vilka omständigheter vi lär in och övar.
Hundar är mycket läraktiga och lär sig av livet, av försök och misstag. Det som den uppfattar som en framgång upprepar de gärna och det de upplever som ett misslyckande för söker de undvika. Den förstår inte ord och kan därför inte få upplevelser av att t.ex. höra en vacker historia berättas. Den associerar ständigt och förknippar sinnesintryck som t.ex. dofter och ljud med händelser. Det ger minnesbilder som den kommer ihåg. Genom att positivt förstärka önskade beteenden i samband med ett visst ord kan vi få den att associera ett beteende till detta ord, den lyder.
Du skulle i princip kunna lära din hund allt du vill att den ska kunna, genom att bara berömma den varje gång den gör något du vill. När den till exempel sätter sig av sig själv så säger du samtidigt ordet sitt. Till slut efter många repetitioner kommer hunden att sätta sig på ordet sitt. Denna typ av inlärning kräver att du följer din hund runt under dagarna och att du säger sitt så snart den sätter sig och berömmer den. Du kan t.ex. lära din hund stretcha genom att säga stretcha varje gång den reser sig och sträcker på sig efter att ha sovit! Men det kommer att ta tid att lära hunden saker på detta sätt, men å andra sidan kommer den aldrig att göra fel.
14.1.1 Planera inlärningen När du tänker lära din hund något nytt, ge den alla förutsättningar att lyckas. Se till att den är rastad men inte trött, på en plats där den känner sig hemma och inte med en massa störande saker runt om kring som lekande barn t.ex. Gör det inte svårare än att du vet att hunden kan lyckas med övningen. Om du ska lära den sitt som ex. så ha den i koppel nära dig, var inomhus ensam, stå så nära hunden att du kan trycka den på rumpan och hålla den kvar nere när du vill att den ska sätta sig - den kommer då inte att misslyckas utan du är säker på att du kommer att få berömma den.
Ska du lära den att komma på ordet hit, ha hunden kopplad så att du kan få hunden till dig även om den inte vill, på så sätt kan den inte misslyckas utan kommer att få beröm. Fundera över fler situationer där du är säker på att du kommer att lyckas.
Om den aldrig misslyckats så har den ingen rutin på att göra fel och associerar ditt kommando ord med rätt beteende. Ropa inte hit när hunden rusar efter en kanin. Använd ett annat ord eller ännu hellre se till att ha den kopplad fram tills du vet att du kan kontrollera den.
Plats: Utan störningar, i form av doft, synintryck eller hot.
I balans: Rastad men inte trött
Positiv förstärkning: Var säker på att ni kommer att lyckas
14.1.2 Inlärningsteknik Använd det som du tror kommer att locka fram det önskade beteendet, t.ex. håll en köttbulle i handen ovanför hundens huvud samtidigt som du trycker den på rumpan med den andra handen för att locka fram ett sittande.
Ropa hit, vifta på din låtsas svans samtidigt som du springer baklänges & ha hunden kopplad i lina när du vill lära den komma på ordet HIT.
Ge hunden en halv tråkig leksak som ni kampar lite om, locka sedan med en mer intressant leksak eller godbit för att få hunden att släppa saken på ”loss”. Ge sedan tillbaka även den halv intressanta saken, lyder den och släpper på loss så får den inte bara det ännu roligare utan även den andra halv roliga saken.
Det är naturligtvis lättare att lära en hund sitt om du står stilla eller sitter ner än om du går framåt medan du ger kommandot osv.
Komihåg att det som inte fungerar:

i kopplets längd
utan störning
inomhus
garanterat inte fungerar på längre avstånd utomhus med störning.

14.1.3 Motivation Vad gör dig motiverad att jobba med något du tycker är trist? Högre lön, bra arbetskamrater, beröm, peppning? Ta reda på vad som motiverar just din hund.
När hunden inte är intresserad av att utföra ett moment krävs desto större belöning när den väl utför momentet, älskar den korv men inte vill lägga sig ner så är korv just det rätta att belöna med när man övar ligg. När man övar ett moment som hunden är mycket motiverad att göra, t.ex. apportera en boll, så behöver men kanske inte berömma själva hämtandet av bollen speciellt, utan beröm desto mer när den bär bollen till dig. Om det är just loss du önskar öva så beröm när hunden släpper bollen, vill du där emot locka den att bära så beröm när den bär och inte när den släpper.

14.1.4 GodisVilket godis ska jag använda frågar sig många. Jag brukar börja med att fukta insidan av en burk eller lägga lite fuktigt papper i botten på en burk. Sen fyller jag den med hundens eget foder. Ev lite laxolja och ställer det i kylen över natten. På så sätt kan jag ta av hundens dagsranson av foder och behöver inte fundera på om den får i sig något den inte behöver. Som mer motiverande använder jag kyckling filé jag torkat i ugnen på låg temperatur eller kycklingkorv i små, små bitar. Mjukost på tub eller hårdost i små små tärningar brukar vara mycket motiverande, liksom köttbullar och rökt lax.... Nej jag kommer aldrig erkänna hur jag vet det där sista. Tänk dock på att det som vi äter ofta är mycket salt och sällan helt lämpligt för hunden. Så använd helst rent kött, inga kryddor och inte det som preparerats med saltlag som kokt skinka, frysta kycklingfiléer eller hundgodis som innehåller sötningsmedel.
14.1.5 Belöning Finns i flera olika former och kan och skall varieras allt efter hur motiverad hunden är att göra momentet och efter hur mycket den uppskattar respektive belöning.
Flockledarens uppskattning – att du är glad, smeksam och positiv är en belöning i sig.
Belöningsord - bra, duktig hund etc. måste man lära hunden att för stå, det skall vattna sig i munnen när den hör just det ordet efter som du har lärt den att associera det med något riktigt gott.
Beröring – att få luta sig mot husse eller matte, bli kliad det är belöning det. Klappar eller kramar är inget en hund naturligt uppfattar som positivt, tyvärr måste detta läras in först.
Leksaker – en boll eller något annat som hunden uppskattar att leka med är också en form av belöning.
141.6 Inlärning av Belöningsord Alla ord måste övas in så även belöningsorden. För orden i sig själva är helt poänglösa för hunden. Övandet av detta kommer i nästa kapitel
14.1.7 Förbudsord Precis som hunden måste lära sig förstå innebörden av belöningsorden, så måste vi lära den förbudsordens betydelse. Inlärning av förbudsord sker enklast - genom att fresta hunden med något den vill ha, leksak, godis etc. som ligger på golvet – gå med hunden kopplad för bi det eftertraktade, när hunden försöker ta saken, säger du ett bestämt nej och tar tag i nackskinnet och lyfter bort hunden från det ”goda”. Använd inte kopplet för att hindra hunden. Kopplet skall vara en länk, en positiv länk mellan dig och hunden, inte ett straff.

När hunden tittar på dig så ger du den massor beröm!!! Och ger den en likadan belöning som den den tänkte ta. Under tiden du lär in förbuds ord, ska du aldrig låta hunden ta något som du sagt nej till. Ett NEJ är ett Nej och saken är förbjuden. Öva tills det att det räcker med ett kort och tydligt nej för att hunden skall vända sitt intresse mot dig istället - beröm då i massor! Har du t.ex. korv på golvet så låt din belöning vara precis det samma fast ur din ficka när hunden vänder sitt intresse till dig!
14.1.8 Befäst det inlärda Utan störning – öva konsekvent tills det att du är helt säker på att övningen fungerar. Om du t.ex. lärt den SITT med hjälp av köttbulle och hand på rumpan, så räcker det efter ett tag med:

en godis ovanför huvudet,
sedan bara med en hand ovanför huvudet,
sen bara med handens rörelse
och till slut sitter hunden på ordet sitt och med bara BRA som belöning.

Med störning – när du börjar öva med störning var beredd på att inget kommer att fungera, att du får gå tillbaka till att använda både koppel, köttbulle och hand på rumpan. Öva tills det fungerar även i stressade situationer. Var dock hela tiden beredd att backa ett eller ett par steg.
14.1.9 Underhåll det inlärda Öva lite varje dag, repetera även övningar som du vet hunden med lätthet kommer att lyckas med, men lägg dem sist i träningen, det blir ett positivt minne för både dig och hunden!
14.2 Clicker En klicker är en liten dosa med en bricka eller en knapp på. När vi trycker på brickan eller knappen utlöses ett klickljud. Detta klickljud betingar vi med en belöning. Att betinga ljudet med en belöning innebär att vi får hunden att associera/koppla ljudet med en belöning eller egentligen den lustkänsla som infinner sig då belöningen ges.
Om du blundar och tänker på en bit solvarm jordgubbe i din mun. Då är det sannolikt att det kommer börja vattnas i din mun. Precis som om du redan hade en jordgubbe där. Det är vad en Clicker gör.

Innan vi kan börja använda klickern måste vi klicka in hunden – det vill säga få hunden att förknippa ljudet med det goda/lustfyllda. Då vi klickat in hunden kommer ljudet påminna hunden om det goda. Det kommer starta upp exakt samma process hos hunden som om den hade ätit godiset. För att den effekten ska kvarstå behöver vi ge godis varje gång efter klicket, Varje gång! Även efter det att hunden är inklickad och vi börjar använda klickern i vår träning. Klickern används som en uppmaning om att snart kommer godiset. Det märks när hunden är inklickad. Vi märker det genom att hunden reagerar på klicket med en förväntan på det goda.

Vår favorit modell på Clicker:
Clik-R tm
https://www.teba.se/hund/diverse/klicker/fingerklicker-gummiband-for-fingret-upphojd-knapp-clik-r-petsafe

När vi har klickat in hunden kan vi börja använda det i vår träning genom att klicka så fort hunden bjuder det beteendet vi vill förstärka (belöna och därmed befästa). sedan ger vi belöningen. Med klickeranvändning menas varken mer eller mindre än att vi använder oss av klickern i vår träning. Klickern är bra på det viset att vi kan förstärka beteendet omedelbart. Snabbare än vi hinner ge godbiten. Ju tätare inpå det önskade beteendet du clickar, desto större sannolikhet att just det önskade beteendet förstärks. Vi kan använda på så sätt få en bra ”timing”.
Kika gärna in på de här två filmerna för att känna dig trygg i hur du använder en Clicker
Del 1 https://www.youtube.com/watch?v=1GCJEek6tao
Del 2 https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_588630&feature=iv&src_vid=1GCJEek6tao&v=dKUgwm9uIm8

14.2.1 Att klicka in hunden Det första steget är att klicka in hunden.
Välj ut något godis som hunden verkligen gillar. Klicka och ge en godbit, klicka igen och ge en godbit igen. Upprepa detta 2-7 gånger direkt efter varandra. Ta en paus och kör igen. Hunden behöver/ska inte göra någonting speciellt för att få klicket och godiset, den här fasen går endast ut på att klicka in hunden, dvs. att få hunden att koppla ljudet till något lustfyllt.

Håll gärna handen med klickern rakt ned längst kroppen eller t.o.m lite bakom ryggen när du klickar. Om din hund brukar vara känslig för ljud kan du dämpa ljudet i början genom att ex hålla klickern i en tygbit. Det finns också speciella klickerdosor där en kan reglera ljudet och med en känslig individ kan det vara värt att investera i en sådan och då börja med det lägsta ljudet.

Till en början gör ni den här övningen då ni står stilla. Fortsätt att göra så här i flera ”träningspass”, gärna upp till 10 gånger (där det klickas och ges godis 2-7 gånger) och med minst 2 minuters mellanrum.

"Klick" kommer , ganska snabbt, betyda "snart kommer godiset”/ tillfredsställelsen/det lustfyllda. När klickljudet är befäst kommer det dra igång hundens belöningssystem. Du märker det genom att hunden riktar sin uppmärksamhet mot dig och förväntar sig godiset.

Det är då vi säger att hunden är ”inklickad”. När du märker att detta sker, gör gärna 2-3 sådana här pass till innan du går vidare med nästa steg- att använda klickern för att förstärka beteenden.
14.3 Sätt på ett halsband Sätt på ett halsband valpen kan ha dygnet runt. Så slipper du att den ska stanna var tredje steg för att klia sig när du börjar ha den i koppel! Det är en bra början att vänja sig om den sen t.ex. kommer behöva ha till exempel fästinghalsband.
14.4 Visa tänder För är det någonstans de stoppar in något olämpligt så är det i munnen. Gör hunden van vid att du pillar den i munnen utan att den hittat något som är farligt att tugga på. Då är det inte så skrämmande när du måste göra det eller att lämna ifrån sig något den gärna vill ha. Jag övar ofta med godis som de får ta, som jag ta tillbaka och som de får ta igen och äta upp. Byt saker med hunden, låt den ta något och byt mot en likadan sak.
14.5 Åk bil Ju mer bilvana desto mindre kräk och stress! Ni behöver inte åka långa sträckor, men ju kurvigare dess jobbigare för hunden.
14.6 Lek datt som Heel men du springer undan när hunden vill komma upp på din vänstra sida. Du får helt enkelt hunden att jobba för att komma på rätt plats och få belöningen.
14.7 Staket Öva på att vara kvar bakom ett staket fast du går till andra sidan. Till en början kliver du bara över staketet och sen genast tillbaka. Öka sekund för sekund, tills valpen accepterar att ni är på var sin sida en stund. Se till att du jobbar vid ett staket valpen inte kan klättra över, under eller gå runt. Det ska vara ett ogenomträngligt staket för att övningen skall vara meningsfull. Annars har du lärt den rymma, istället för att lärt den stanna och varva ner.
14.8 Hage Öva på att vara i en hage. Precis som ovan, först kliver du bara ut ur hagen, för att sedan öka tiden sekund för sekund. Precis som vid ovanstående övning måste det vara en ogenomtränglig hage för att vara meningsfullt. Annars har du bara lärt din valp rymma istället.
14.9 Kurragömma Lek Kurragömma, som Heel & Datt men ännu ett snäpp svårare. Du gömmer dig och hunden måste jobba för att få kontakt, sen hitta rätt plats och få sin belöningen.
14.10 Att vara ensam Vid 12 veckor är valpen så gammal att den kan börja vara ensam kortare stunder, lämna den när den sover i sin hage eller på ett mindre avskärmat område där det inte finns några farligheter att tugga sönder. Börja med fem minuter och öka sedan på allt efter som. 4 timmar är max vad en hund över 6 månader kan vara ensam. Mer än fyra timmar ska aldrig en hund vara ensam...

<<Föregående

BLOGG/NEWS

You know you are a nerd when...

Chapter 15 in the Book of Bracco

First time with a real bird...

April 23rd, 2018

Beach life

Left & right

Waiting

BIS-3

Soo happy

Chapter 14 from 12 weeks of age

Author

Arkiv

Kategorier