Jag tror jag måste uppgradera sidan för att klippet ovan ska synas, men om det inte syns här så finns det på vårt instagram konto. Det visar i vilket fall att vissa bitar inte sitter riktigt än om de inte görs i en situation där hon förväntar sig kommandot eller signalen. Som sitt och när sök/jaga i trädgården. Det var en ologisk plats för henne. Så det måste vi jobba vidare på. Höger och vänster fungerade bättre, även om det inte är med på klippet. Men då pratar vi om korta avstånd och nära mig. Fotgåendet börjar bli bättre och bättre, men hon sladdar i högersvängar och hoppar lite för mycket ännu så länge, men hellre hopp och glädje än låg och släpande.

Något jag verkligen hade velat ha på film var hennes två stötar på skogsfågel igår. Det var inget arbete egentligen utan under en vanlig promenad hittade hon först en duva som hon stötte och tog tre steg till ett spontant stopp, och sen hittade hon en orrhöna som hon fick upp på vingar. Hon jobbade lugnt och fint efteråt med bra kontakt, det är så kul att se. Sen kunde ju tempot i marken när det inte finns vittring vara markant bättre. Men det får vi väl leva med, det är ju fråga om inre motivation och motor.

Så härligt med sol, nästan vindstilla och en tidig promenad med nyttiga erfarenheter för Dorit. Vi gjorde markeringar på föremål som kastades mot henne. Oftast kastar men ju själv eller har en apportkastare och apporten landar i riktning från hunden. Fast när man jagar kommer oftast fågeln i motsatt riktning för en retriever, den flyger in mot oss, inte bakifrån och dimper ner framför. För en spaniel är det ju tvärt om, fågeln går upp nära hunden och skjuts när den är på väg bort. Men erfarenheten av fågel på väg in är lika nyttig även för en spaniel.

Sen övade vi på markeringar bortom ett ”krön” vilket ställde till det ordentligt med avståndsbedömningen. Dorit var säker på att apporten landat dör den försvann och fick många nyttiga pusselbitar med sig när hon förstod att det var en sluttning bort om krönet.

Det blir fler promenader till det sandtaget en annan dag!

Bäbisarna växer så det knakar, snart passerar den största av dem 1 kilo. Det är nästan så att man ser hur de växer med blotta ögat 😉.

SKK har kommit ut med anvisningar för oss som har valpar där vi ska försöka vara så virtuella vi kan och undvika resor genom landet om det går. Det känns naturligtvis lite kluvet. Inte för att vi inte är vana vid det, i de flesta export fallen, är det ju svårt att få till en träff öga mot öga mer än virtuellt. Men är det något jag verkligen tycker är roligt som person och uppfödare, så är det just att lära känna de personer jag ska ha ett samarbete med i många år framöver. Nåja vi får väl öva på mer att bli mer digitala helt enkelt.
❤️

Vi registrerade i tisdags kväll och i morse fanns stamtavlorna att hämta på posten! Och detta trots att jag stavat ett namn fel och fick maila om rättning av det. Wow! Så nu har jag roat mig med att kika in vilka olika foder som ska skickas med valparna och boka olika leveranser. Varför gör jag det redan nu? Jo för när valparna är tre veckor och framåt då har jag dygnet fyllt av aktiviteter och varken tid, lust eller ork att ägna mig åt de här bitarna. Så denna gång tänker jag ha allt sådant gjort i god tid.

Idag har alla åtta ökat lika mycket i vikt sedan de föddes och alla är tysta och nöjda. Ja utom när Hagel tvättar dem, för då är det ljudliga åsikter om hennes metoder 😉
Så nu flyttade hela gänget från valpningslådan över till valplådan. Skillnaden är att den är större och inte har en BIA bädd i botten, så att vissa små filurer inte kan klättra över kanten.

Strax före midnatt föddes den första tjejen på strax över 500 gram!

Hagel’s first born came just after midnight, she weighed 518 grams 🥰

Vi är dock inte helt överens om var det är praktiskt att ha valpar.. 😅

Komprimerad apporterings grund
Här kommer en kortare version med apporteringens grunder. För mer detaljer så ös på med frågor!


Jag jobbar med tre parallella projekt under grundövningarna. Tre olika delar som i sig innehåller olika byggstenar. Utöver dessa brukar jag välja att utesluta kamplekar med leksak i uppstarten. Jag låter hunden återkomma till den typen av lekar så snart den fått grepp om avlämningen. När den sitter så kan man absolut belöna med leksaker och kamp. Dock aldrig kamp med själva apporten. Däremot kan apporten absolut användas som belöning med knallapport, dvs att så snart hunden lämnat av i handen kastar du igen. För senare kommer flygande/föremål i luften komma att betyda – SITT! Men till dess funkar det utmärkt (även efter då en knall alltid kommer först efter en lyckad apport och det lär sig de flesta hundar väldigt fort).

1. Gripande/avlämning
2. Ut
3. Inkallning
Föremål Förslag på föremål att arbeta med, förutom de du verkligen vill öva in är:
· Tom toarulle
· Roller (rulle för målning), den finns dessutom i olika storlekar
· Valpdummy fylld med vadd
· Frotté socka
· Raggsockor
· Kamperas med två knutar
· Träpinne
· Kotte
Vad som är viktigt är att det int lockar just din hund att tugga. Att det är lätt att lyfta. Är lätt att hålla i även när hunden griper. Så det måste antingen vara ihåligt eller långt nog att både du och hunden får plats att hålla samtidigt. Detta för att du inte ska behöva ta upp föremålet från golvet var gång hunden tappar eller släpper det och för att det underlättar gripandet enormt. Tänk på att hunden oftast vill gripa där det doftar mest, så rulla föremålet mellan händerna på mitten eller gnid in det med godis/matdoft på mitten (mat kan locka till tuggande, men i inlärningen struntar jag i just det så länge föremålet håller medan jag övar).
Gripande/avlämning Här utgår vi från hundens intresse i att öppna munnen och försöka ta en bit av något ätbart. Det viktiga här är att vara villig att byta det ätbara så att hunden verkligen är villig att öppna munnen och sno det ätliga. Gör den inte det så är vi rätt chanslösa med denna metod. Det finns hur många andra metoder som helst, men det är denna jag lyckats bäst med hitintills.

Att fundera över innan du börjar Börja med att fundera över hur din hund är. Älskar den att leka med föremål? Blir den vild av glädje om du kastar något sonden kan förfölja? Leker den sen med föremålet länge eller bara en stund? Kommer den nära dig i leken eller leker den på avstånd? Vill den ha saker själv och lägger dem på hög eller bjuder den in dig i leken? Är den inte intresserad alls? Vad gillar den i matväg? Vad gör den besatt? Finns det något du inte har provat? Är det en hund domslut stöd, trygghet och närhet eller ligger den fös sig själv går på avstånd före eller efter dig på promenaden. Hur långt bort går den från dig när ni är på hemma plan, bortaplan? Söker den spontant ögonkontakt eller undviker den att titta dig i ögonen? Stirrar den ut dig eller ber den om kontakt?
Allt det här ger dig information om hur du börja och var du kommer stöta på problem i din apportering. Vi kan ta några av mina hundar som exempel:
Tänön rädd, försiktig och med dåliga erfarenheter av män. När gärna, men lägger allt i sin korg eller på tre meter ifrån mig. Spontant hopar i sjön och hämtar. Bär runt på en och samma rådjursskank i tre år. Tuggar inte på tuggben, men äter upp mina skor. Jag trälade i 8 år utan att lyckas. Tills vi började köra personspår och han stod framför mig, jag kom upp bakifrån och han fick byta den helt värdelösa träpinnen mot godis. Och plötsligt kunde han lämna av allt! Det gav mig en tankeställare… Att jag befann mig nära hela tiden, men bakom honom och att själva träpinnarna var värdelösa för honom gjorde skillnad. Med andra ord en hund som vill äga och dessutom har rädslor.
Hagel ointresssrad av allt som kastades. Spårade gärna vilt men bar ej. Kunde springa efter föremålet i kastet, men där va det stopp. Inte ens hare som gick upp framför nosen på hennes förföljde hon. Rädd för metall, då hon stod nära en fallande hundgårdssektion och fastnade och sträckte sig i samband med detta som 10 veckors valp. Gick spontant fot bakom benet från 8 veckor. Blir gärna släpande. Med andra ord en hund utan föremålsintresse eller egentligen en hund som upplever det som om jag eller någon annan äger alla föremål och inte törs ta våra saker….
Titti som verkligen inte såg föremål som något med värde i. Hon lekte för sin egen skull, med sina toarullar och sjalar. Människor var till för att få mat, öppna och stänga dörren och i övrigt kunde de möjligen vara bra att ha om hon frös eller hade klåda. Mat var måttligt intressant… så det blev till att göra så här, mat fick man när man samarbetade, annars fick man ingen mat. Det krävdes rökt lax, böcklingpate och ja delikatesser och svält för att kunna få henne att se ett användningsområde för människor överhuvudtaget. Där ifrån kunde vi bygga vidare. Om hon varit en hund som gärna ville ut och röra på sig kunde man ju ha nyttjat det, men hon kunde låta att gå ut och göra några som helst behov i tre dygn om det var regn. Så den vägen var stängd så att säga.

De två positionerna för att starta arbetet1. Sittande/stående mitt emot dig – med andra ord apportering på inkallning. Det är en övning där hunden hela tiden måste ta hänsyn till din närvaro. Varför, jo många hundar upplever att de har ett stöd, en trygghet eller en broms bakom rumpan, när de sitter ner. Det blir lugnare, stabilare och färre valmöjligheter eller alternativa lösningar när den sitter ner. Fungera utmärkt på hundar som vill behålla eller äga föremålet. Den blir medveten om att du är där redan från start och ges på så sätt färre alternativ. Det är den positionen som även ger mest stöd och trygghet för en osäker hund.
2. Sittande/stående bredvid eller en bit ifrån dig eller apportering på ut eller dirigering är bra för den hund som inte vill ha eller äga själva föremålet. Hunden sätts under mindre tryck, men även under mindre trygghet.
Det är lite motsägelsefullt och inte helt lätt att välja, för även om en hund vill behålla kan den behöva frihet och en hund skomärket rädd men har svårt för press och närhet kan ändå behöva det stöd som närhet innebär. Det gäller att titta på hunden och prova. Med små valpar börjar alltid sittande mitt emot mig. Vi sitter båda två och jobbar där ifrån.

De tre grund positionerna i gripande avlämning1. Sittande mittemot dig
2. Stående mittemot dig
3. Sittande vid sidan
Avståndet varierar sedan hur hård närvaro hunden upplever att du har och hur stora valmöjligheter den känner att den har.

Sen delar jag in dessa tre grunder i olika mindre steg vilka jag ofta jobbar med från början men sen kanske hoppar mellan beroende på vad hunden har för behov för tillfället.
a) Sittande mitt emot dig, på ett otroligt kort avstånd eller med en liten hund kan du börja med den i ditt knä. Varför, jo många hundar upplever att de har ett stöd, en trygghet eller en broms bakom rumpan, när de sitter ner. Det blir lugnare, stabilare och färre valmöjligheter eller alternativa lösningar när den sitter ner.
b) Sittande mitt emot dig men med föremålet vid sidan om er. Hunden måste ta ett aktivt val och gå mot föremålet men du kan fortfarande hålla i det som i sitta det mitt emot.
c) Stående mitt emot dig, kort avstånd men med möjligheten att gå och backa redan från start. Hunden får fler alternativ och pressen att följa dina förslag är mindre, den erbjuds fler fria val helt enkelt.
d) Sittande mitt emot dig men på lite större avstånd (1-2 meter). Stående mitt emot dig men på lite större avstånd (1-2) meter.
e) Sittande mitt emot dig men på lite större avstånd (1-2 meter) men med föremålet på marken/golvet mellan er.
f) Stående mitt emot dig men på lite större avstånd (1-2) meter men med föremålet på marken/golvet mellan er.
g) Sittande mitt emot dig men med föremålet på marken vid sidan om er.
h) Sittande bredvid dig med föremålet i din hand.
i) Sittande bredvid dig med föremålet på marken framför hundens fötter.
j) Sittande bredvid dig med föremålet på marken framför er (1-2 meter).
k) Sittande bredvid dig med föremålet på marken framför er (1-200 meter).
l) Sittande på distans men mellan dig och föremålet
m) Stående på distans med mellan dig och föremålet
n) Sittande på distans
Själva gripande momentetLärs in i tre steg.
Steg 1 öppna munnen och ta föremålet i munnen
Nästa moment är gripande. Med valpen sittande framför mig, en leksak i högerhand och en godis bakom leksaken i vänsterhand, lockar jag valpen till att öppna munnen för att antingen fånga leksaken eller för att norpa åt sig godisen, när den tar leksaken i munnen klickar jag och ger godisen. Den kommer då spontant spotta ut leksaken, som jag fortfarande håller i med min högra hand, och jag får således en avlämning på köpet. På detta sätt kan jag få valpen att välja att gripa ett föremål som jag ömsom rör på, ömsom har stilla, sen håller ut åt sidan (och så småningom lägger på marken mellan oss och sen framför oss). Samtidigt som jag övar valpen att lämna ifrån sig föremålet för att få belöningen.
Steg 2 Nosdutt
Så snart valpen gripit ett föremål några gånger går vi över till att öva nosdutt. Att valpen för att få en godis ska dutta nosen mot min handflata. Detta tar oftast 3*2 repetitioner för att valpen ska förstå momentet.
Steg 3 Gripande och nosdutt
Och då kan vi öva gripande, lämnande och nosdutt i kedjor. Locka valpen att gripa, när den griper be den dutta för att få belöning. Det här momentet tar längre tid och man för ofta backa till ett rent gripande, ett rent duttande i några omgångar/dagar innan de ser sammanhanget.
UtProdukter som används:
· godis
· en leksak
· en dummy
· en matta
· ett öppet område (med staket längs en sida för en valp/orutinerad hund)
Att hitta målet· Lägg en matta ut i områdets/fältets slut, längs staketet.
· Ta valpen med dig upp till mattan, lägg två godisar på den.
· Led den eller gå fot bort från mattan, ca 1,5 meter, längs staketet.
· Skicka den till mattan med kommandot "Back" eller "Ut". (Vilket ord du föredrar är upp till dig, jag använder Back för att gå baklänges och Ut för detta kommando).
· Med en liten valp fortsätter du på samma avstånd. Med en äldre ökar du avståndet med 1-1,5 meter varje gång i ca 4-6 gånger.
· Du är inte intresserad av att få föremålet, du vill bara få hunden att springa rakt fram mot något!
Eller om du kan ta hjälp av någon…
Det övas lättast i en tomt rum längs med väggen eller i en mindre inhägnad.
· Håll hunden kvar hos dig, med handen framför bogen. Låt någon ta en skål med lite mat i, låt hunden smaka och flytta sen skålen längs staketet bort från hunden. Först bara en liten bit. Släpp hunden och ge kommando ut när den springer mot skålen. Repetera med längre och längre avstånd längs väggen/staketet.
· Nu vänder vi på steken. Sätt skålen med belöningen i hörnet och gå med hunden från den. Först bara någon meter, sätt ner hunden och låt den springa UT! Tillbaka till maten. Gör om och öka sträckan.
· När hunden är helt säker på att det alltid finns en skål med godis i samma hörn lägger du på kommandot UT!
· Nu tar du bort själva skålen. Nu räcker det med att lägga godis/mat i hörnet och den springer dit när du säger UT.
· Lägg till att hunden skall sitta stilla. Du håller höger hand i öppen och pekar parallellt med hundens huvud i riktning mot godisen. Hunden skall hålla huvudet mot din hand och lugnt ta ögonkontakt med målet. Öva om och
Inkallning Sen tränar jag världens kortaste inkallningar. Jag har hunden sittande framför mig, tar ett steg bakåt samtidigt som jag lockar den med godis och kallar in. Kommer valpen till handen får den belöning. Väljer den att komma och dess utom ta ögonkontakt får den dessutom en massa beröm. Rätt snart kan du börja locka den att ta ett steg förbi dig och vända upp på din vänstra sida. Dubbel belöna, först att den kommer på inkallningen och sen för att den vänder in på din vänstra sida. Sen jobbar du med inkallning i alla positioner som du så småningom kommer öva apportering ifrån:
a) Sittande mitt emot dig, på ett otroligt kort avstånd
b) Sittande mitt emot dig men lite snett
c) Stående mitt emot dig, kort avstånd
d) Sittande mitt emot dig men på lite större avstånd (1-2 meter).
e) Stående mitt emot dig men på lite större avstånd (1-2) meter.
f) Sittande mitt emot dig men på lite större avstånd (4-5 meter)
g) Stående mitt emot dig men på lite större avstånd (4-5) meter
h) Sittande mitt emot dig men med sidan till dig
i) Sittande bredvid dig med ryggen mot dig
j) Sittande bredvid dig rygg mot rygg
k) Sittande bredvid men lite längre bort 1-2 meter).
l) Sittande bredvid öka avståndet i sidled (1-200 meter).
m) Sittande på distans
n) Stående på distans
o) Börja om från början och lägg till störningar och frestelser



Problemlösning
Jag ska villigt erkänna att jag oftast kommer till en fas sås småningom när hunden ifrågasätter om det verkligen är värt godiset, när vi kommer till vilt som är läskigt eller äckligt eller ett material den inte gillar, som en apportbock som landati hundskit 🙈🙈🙈 Det är olika för olika hundar. I den fasen gäller det att välja att jobba med ett föremål eller vilt som inte är viktigt för dig att hunden lyckas med. Är det metall som bromsar, byt till något i metall som kvittar om hunden lyckas med. Som ett grytlock eller en sked. Är det illaluktande vilt så välj en art som det kvittar dig om hunden faktiskt kommer apportera i framtiden, som iller eller råtta, som exempel. Varför, jo för att om du väljer att ta kampen om något som är viktigt för dig så kommer du att ha en helt annan attityd och approach under arbetet än om det är något som inte har ett värde för dig. Behöver du hjälp i denna fas, så hör av dig, jag skriver det inte här för då blir detta en hel bok!

Litet lexikon Knallapport – belöning av lyckad avlämning med att föremålet kastas direkt och hunden får exploderade ut ”knall” utan att sitta eller styras på något sätt. Kastas ALLTID bakåt, dvs bakom dig eller åt sidan. För att hunden inte ska bromsa farten mot dig, utan hysa hopp om att få fortsätta i full fart vidare i samma linje som den hade på väg in mot dig!

Vår hemsida ligger nere på adressen kennelgoldflames.com
Men du kan se den gamla på https://Chesapeakebayretrieverkennel.se
Så länge och inom 48 timmar borde den gamla adressen länka till vår nya sida!